化妆是包装，美容护肤是包装，买衣服鞋帽包那更是包装，女人爱美，也会包装。可到了男生这，衣品形象方面的问题似乎就基本不存在。

前半辈子老妈打造，后半辈子媳妇儿打造，大部分的直男同胞们已基本丧失了对穿衣形象的审美能力，完全不再会自己做主，挑选商品。。。

休闲品类的男装不care可以理解，但优质绅士装扮的硬件，一定要自己去操心！

尤其是已经在职场混迹多年或者频繁需要正装出席特殊场合的男士来说，拥有几件好的西服是绝对有必要的！

一身优质的绅士装扮，加上时不时的推领带、整袖子、解扣系扣等动作，其散发出来的性感指数从你刚刚秒到的妹子眼里即能得知。

俗话说西服是男士时尚界的“宠物”，是从此被贴上“成年人”的标签。就算平日再不爱买衣服的汉子，也会默默的想要配置一套。不管是求职面试，工作邀约，人生大事或出席活动，都需要用到。

买套西服可能不算是件难事，的确，西服并不是一件难买到的服饰，一般男装店都能买到。可这一件西服当中的学问，怕是我们无法想象到的复杂！

正装西服选择上非常严肃和繁复，我直接说几条核心的基本款正装TIPS：

人帅、身材好，是穿衣好看的关键，面料、做工、版型正，也同为重要。除了这些之外，要说穿西装能好看的最基本标准是：

这点一定是首当其冲、重中之重！穿西装最基本的，首先就是要做到合身。可这看似简单的两个字，真正想要做到，可不是那么容易的，这其中包含的学问之多，也是让若干明星都能一路跑偏，出现致命伤害。。。

举个反例

曾记否前阵子的双陈婚礼上，陈晓的掀盖吻苏爆了全国，全世界的少女心都炸开了锅~

罢特......

远远看着西装革履的陈晓颇有一副“感觉还不错”的样子，可离近仔细一看。。。bug之多，我竟有些哽咽：

Dolce&Gabbana的大牌西服加持，按讲应该是下足了功夫，可为什么却偏偏穿出了像是借来赶场子or酒店领班服务员的感觉~？

首先是西服不合身，其次是款式没选对：西服扣子没包，腰侧两边票兜太突兀，腰间又来朵刺绣太阳花！马甲也是三件式的西装马甲而非礼服马甲，衬衫也不是礼服衬衫，迷之枪驳领，以及完全不搭的缎面，衬衫西装和脖子间的距离诡异遥远，而且，还带了个非手工打的领结，重点是：还！有！花！纹！……

（大写的服！）

在这么正式的婚礼上，能把这么多休闲的元素穿出来，讲真，打心底佩服我晓的胆量。

正式西装的合身与否是有着十分严谨的考量的，穿好了能为整体形象加分不少，如果是不合身的款式，那宁可不穿！

看一下行走的男装教科书，小贝的零失误反差，也是让我大天朝一众老少爷们儿们，菊花一紧。

西服合身与否，

需要关注的Tips有很多！

西服肩宽做的过宽会显得很像上个世纪7、8十年代我国大陆地区的穿衣风格，整体look都松松垮垮。

过窄会显得头大脖子粗，身材比例失调，后背和前胸都会出现皱纹，活动也不舒服，像是借来串场的衣服，气质全无。

肩膀这一区域需要刚好贴合肩膀，尺寸合适，平整笔直，没有鼓起，领口也是自然贴合脖颈处，这样刚刚好的肩宽，能一定程度上抬高气质，显得整体形象更佳。

领口贴合的重要性同肩宽一样，不能小觑。（反例可见上文中陈姓男子配图）领口太宽会显得没精神，也不专业。领子刚好合适的西服，是沿内搭衬衫领边顺滑下来的西服领。

好西装驳头边的线条有弧线（驳头：西服领子向外翻折的部位）传统的西装做法，驳头边缘是略带弧度感，避免直线的僵硬。做出直线驳头的款式，现在多出现于新潮时装，但那并不适合真正意义上的绅士风格，经典传统的做法还是需要裁缝或设计师将驳头边做出一定程度上的微弧线。

驳领大致可分为：平驳领（下图中）样式最稳妥的一款；枪驳领（下图左）有点强势的感觉；青果领（下图右）有点浮夸，适用场合不多；驳领越窄，越显得年轻，领带的宽度也应稍微宽于领宽：

袖笼肥大会显得既没精神又不够精致，适合手臂围度且有合适的活动松度就好，在正装西服上来讲，这种略带拘谨的服装不要建议过于追求舒适。

如果是买成衣，西装袖子过长那是首先需要PASS的！标准就是手垂直放置时长度达到手腕关节结合处（也即刚盖过小臂骨尽头凸起处）为宜。衬衫袖长应比西服袖长出半英寸（1.3厘米）为最佳。

腰部线条做的不好的西装，身体整体看起来就成长方形，完全看不出身材。好西装腰部两侧应该呈内收线条，一点点的内凹收腰也能给男士带来一些柔和曲线。

体型较胖、过壮者，或者有肚子的男士，更适合把收腰部位上移，放在肋骨的位置，叫“高位收腰”。加宽的肩部和高位收腰会在视觉上形成凹凸感，利用这种视觉误差，一定程度上可以让旁人看不出你的身材和吨位。

西装的长度是决定你整身look比例的关键，也影响整体线条。像韩式的那种紧紧小小超短款实在不适合绅士扮相，过长过宽松又会导致五五身同样不可取。

传统来说西装下摆最好盖住臀部，如果你想优化腿长，可以适当将长度减少，但同样不能过短，盖住屁股八分左右为好，下摆落点的位置基本与西裤裆部齐平为宜。测量方法也可以坐在椅子上，后下摆刚好碰触至椅面为最宜。

每个人的身材比例都会有差别，除非定制，款型能最大程度上的和自身身材贴合，否则一般的成衣多少都会有不合身的地方，所以，在穿西服出街的时候，还有这些你需要注意：

尽量选择双开叉（Double Vent）款型的西服，也就是传统意义上的English Cut－英式剪裁，这样可以在选择更修身款型的同时给臀部留出更大空间，腰部更窄，手插兜的时候看起来更酷，整体效果更加分！

选单排双扣，坐着的时候一定要把扣子解开，起身站立的瞬间，务必迅雷不及掩耳盗铃之势把上面的扣子系上，这个动作值得反复把玩，没事就做，用意在于：秒妹子，单手操作效果更佳~

购买上装的时候一并将配套的裤子买下是明智的行为，这样可以避免搭配颜色之苦，能省掉很多不必要的麻烦。

容易出汗？

那就在内搭衬衫里加穿一件内衣，最好选择深V领内衣，即便你遵守了前面提到的所有注意事项，露出内衣边缘这一项就会让你得零分。

在炎热的夏日你也可以选择同色系比较偏浅的颜色或者尝试比较清爽的颜色西装。

西服款式选择方面的Tips基本就是以上这些，至于尺码选择的技巧、干货、私人经验等，可以等两天会有史上最全的男装尺码攻略，所以大家记得搬好小板凳，千万不要错过哦！！！

最后，再来一幅图，带你避开正装西服的所有雷区：

保养 Tips

没了，以上这些Tips够你们一次性解决最近的西服穿衣难题了，往后有机会，再来点不一样的干货，喂饱泥萌~

意大利男装的辉煌历史可回溯至18世纪50年代，那时的男人“不一定有无数新衣，却件件精良”。上百年来手工制作在意大利被近乎疯狂的追求着，男装的盛名成就于那些幕后默默无闻的裁缝和工匠，也造就了那些蜚 声全球的男装品牌，如Brioni、Kiton、Pal Zileri、Corneliani 以及国人熟知的Zegna等。

Kiton 创立于1968年，其品牌名 Kiton来自于希腊语Chiton，原义是古希腊人穿的缝制上装。这家男装品牌的创始者是意大利人Ciro Paone，也是面料世家的第五代传人。

在众多意大利奢品中之所以会有Kiton的一席之地，是因为他们家有机器缝的地方必然用手工再过一遍，包括几条主体缝合线。他们家的扣眼也是手工锁，大号贝母扣装饰。包括Kiton衬衫的艳丽色彩在意大利衬衫中也颇具代表性。

任何一件 Kiton 的衣服，也都是从面料的选择开始。原因是毫无特色的面料，会让最精湛的缝纫手艺变得一文不值。世界上90%最好的面料生产商专门为 Kiton 独家提供的，这些厂商主要来自于苏格兰和英格兰。

2007年，Kiton雇佣了330名裁缝，一年可以制作20000件西装。它最贵的K50系列，单价超过50000美金，是世界最贵的手工定制西装品牌之一。普通的Kiton Ready-to-Wear（买了就能穿）的产品线，单件西装的售价也在7000美金以上。后来Kiton也有了5500美金左右的廉价系列。

尺码建议：修身版型的Kiton，S码会适合大部分175cm左右，胸围不超过96cm，身材没怎么走样的土豪男子。

很多人喜欢把zegna、Brioni、kiton这三个意大利高级西装品牌做对比，brioni跟kiton都属于准特级的定制品牌，杰尼亚的成衣或定制、半定制优势主要是在国内的知名度高，但跟brioni和kiton比只能算的上是二流品牌。主要是由于brioni和kiton的定制都是用世界上最好的面料，而杰尼亚的面料要差很多。

Brioni 来自首都罗马的布里奥尼，意大利罗马派的代表品牌。始于1945年，得名于伊斯特拉小岛（Istrian Island），在上世纪初，曾是欧洲一群崇尚时尚的富豪们经常乘坐直升机造访的休闲胜地。

这个来自罗马的顶级定制品牌可以算是一众老牌里最具创意的，挑战单靠手工缝制完成最艰难的细节。缝制一件 Brioni 服装所涉及的创造性称的上是一种艺术形式：一件正装大约要缝制18-22个小时、220道步骤、近440个人工才能制造出一件成衣。每位工人各司其职，仅熨烫工序就多达八十多位工人。

均价 US $6000+ 的一件西服，詹姆士•邦德每次的飒爽英姿和酷酷造型就是拜Brioni所赐。

Rubinacci于1932年，由Gennaro Rubinacci在意大利那不勒斯创立，如今在男装中非常热门的“非结构化 (unstructured) ”一词，其对应的非结构化西装的雏形，即Gennaro Rubinacci创造的那不勒斯西装：他聘用那不勒斯当地最好的裁缝，用极薄的面料设计了无内衬、无垫肩、轻便宽松的西装。

这样的西装非常适合意大利的气候，同时也解放了意大利男人长久以来对传统西装的倦怠，轻巧舒适的款型更符合他们风流浪漫的天性，所以极为畅销，逐渐成为了意大利的经典风格男装。

而被华尔街上老钱新贵钟情了三十年的Rubinacci定制西装，则都由品牌第二代Mariano Rubinacci经手制作，其声名远胜于Gennaro Rubinacci，因此也有不少资料直接将Mariano Rubinacci定义为Rubinacci品牌的创始人。

到了第三代，叛逆的Luca Rubinacci曾在父亲送他去学习时装设计时，顶嘴直言：“你不如送我个会说英文的裁缝师！”长大之后的Luca却成为将家族品牌Rubinacci进一步发扬光大的营销行家，并自己亲自做穿搭示范为品牌拍摄Catalog；著名街拍摄影师、时尚博主Scott Schuman常年跟拍Luca Rubinacci的穿衣风格。

1934年由Giovanni Canali和Giacomo Canali俩兄弟创立于意大利，俩秉承19世纪的制衣传统，在布里安扎（Brianza）的特里乌乔（Triuggio）成立了一家制衣工坊，生产高档服装。

今天，CANALI家族的第三代已经构建了一个服装设计和制造集团，在意大利有7家服装制作中心，总部坐落于米兰附近的Sovivo，CANALI的服装每一件都在意大利制作，服装的缝纫水平、品位侧面代表了意大利的传统，服装的面料源于精心挑选和全面检验的贵重天然纤维，以及配套的先进技术和手工工艺。所有这些打造了CANALI公司服装产品的优秀品质。

作为一个严格秉承意大利制造传统的意大利品牌，Canali 在世界范围内的发展与日俱进，品牌专卖店数量已达到227 家。CANALI品牌成立近80年以来，一直保持着精密的制作技艺，采用珍贵的Cashmere材质，与繁复制程的SUPER 150S wools，同时善用着牛角扣与马毛内衬，来达成近乎苛求的品质水准。CANALI 计划在未来三年开设十家全新专卖店。

在东亚和美国，ZEGNA（杰尼亚）是王道。在欧洲和意大利，CANALI更权威。ZEGNA现在的西装很少是意大利原产的，而CANALI西装全部意大利生产。可以这么说，杰尼亚在中国市场“先入为主”，所以国人更青睐，因为“倍儿有面儿嘛”。CANALI相对知名度低一些，但其实毫不逊色于杰尼亚。总的来说，在国内，论品牌影响力：ZEGNA（杰尼亚），论性价比：CANALI。

大家都知道英国的西装要去“裁缝街”(Savile Row) 上买，萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。以手工制作男装为主，在行内叫得响的就有26家。每家店都以创始人的名字命名。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。

萨维尔街上的老字号固然是好，但价格也同样美丽，并且购买也不是太方便，不便于海淘，这里先给大家铺个垫，日后有机会再来聊聊那些老牌，下面先给大家简单介绍下英国另一些同为出名的成衣：

Richard James英国精英奢侈品牌，成立于1992年。知名度可能并不如文章中的其他品牌高，但品牌的时间长短并不意味和决定奢华与否，虽说成立时间不长，但很快就名声远扬并引领了众多奢侈品牌，Richard James 品牌服装风格为单排双扣，是当代男装剪裁的标杆。

Richard James用它大胆的尝试复兴了长久以来被剪裁界所认可的东西，并引以为傲，传统又经典。贝克汉姆就是 Richard James 的常客！

Richard James至今仍然是英国精英奢侈品牌，以世界式营运及于Savile Row和东京巍然矗立的旗舰店，流露届别具一格的国际视野及气派。

Richard James认为：定制男装尤其正装，最重要的是能够突出穿着的独特之处，对品质和细节的追求是真正的奢侈。可以的话，每个男士应该至少体验一次度身定做的经验。

T.M.Lewin于1898年创立于伦敦杰明街（Jermyn Street），继承百年传统，制造品质西装。T.M.Lewin每一季都会为顾客呈现最新的面料和款式，男士和女士的西装和衬衫都取材于最佳面料，从100%纯棉衬衫到美利奴羊毛西装，每件单品都极致舒适耐穿。T.M.Lewin坚信能为每一位顾客带来适合不同场合的精致舒适服饰。

在讲西装的时候，大部分正面案例都是欧美人，他们更多具备加粗大写的【完美】自身硬件条件！随便谁穿西装都超燃，所以，分析这类人的安利基本和没说一样！欧美西装好是好，但除非定制、半定制，否则讲真，大部分成衣其实是不适合亚洲人身材的。

倒是日本的西装，对中国的广大男士特别具有参考意义，日本男性和中国男性同为亚洲人，身材外貌条件差不多，甚至身高还会略矮于国人。而且还针对亚洲人做了许多细节调整，整体版型、尺码更适合国人身材。

近来日本社会已经形成西装文化，各年龄、各阶层全民都穿西装，可参考案例丰富，各种价位、款式、品牌选择的方面又更多，大家不妨抛弃烂大街的杰尼亚、阿玛尼，转战投身日牌西装，也许能体验一把不一样的人生，帅出新高度。

这家店有点diao，创立于大正2年（1913年），已经是百年老店了。从昭和25年（1950年）起接到各种皇室成员的订单，现任明仁天皇还当太子的时候，就在他们家定做西装了！昭和39年（1964年）时金洋服店（KINN TAILOR）正式获得昭和天皇的任命成为日本皇室御用店铺。

金洋服店（KINN TAILOR）的整体偏向英式风格，比较端庄保守，适合有身份有地位的政客、商界大佬（房地产开发商也OK）。除了单独打版、手工裁剪、2次假缝、试身等这些高定的规矩外，更为值的夸赞的是，他们家做衣服极为重视客人自己的意见，风格方面，完全可以自己做主。

在设计之初会反复询问到很多细节，很多任性话的考虑，比如“你是坐办公室的还是外勤比较多？”、“办公的时候喜欢穿着外套还是脱掉？”等等……根据这些可人所提供的日常细节，在设计上会尽最大可能的估计到舒适性！为金洋服店（KINN TAILOR）默默点赞~

三件套定制售价大约为40万日元起（约合人民币24000左右）

店铺地址：東京都渋谷区広尾2丁目 。

它创立于昭和15年（1940年），前身是创始人小林新三郎开的小林洋服店。不要被他的名字所混淆，这是个地地道道的日本牌子。其服装特点是比较沉稳大气，日本高管多会选择的西装品牌。

其服装面料方面的选择也是极其丰富，英国、意大利、法国和日本面料都有。定制西装的话，基本都是下单后约8个工作日的时候会邀请你去进行第一次试装，大约4周后可以拿到成品。两件套定制价格大约18万日元起（约合人民币10800左右）；Tuxedo定制34.5万日元起（约合人民币20000左右）

既然叫银座英国屋，当然在银座有店。店铺地址：東京都中央区銀座2-7-18 藤田ビル1Ｆ/2F

这里列举出的品牌暂且浅谈，看看泥萌的观影效果，再考虑日后有机会和大家一起聊聊英国、意大利、日本的西服派别及等级划分！

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