由设计师Shayne Oliver带领下的品牌Helmut Lang 重返时装周，在如今人气凋零的纽约时装周里确实掀起了一波极高的话题性。因此，许多人也不免再次怀念起这位传奇的设计师——一位曾将服装作品作为载体的先锋人物。多年来，我们甚至希望这位早已神隐的设计师重出江湖，在当下的时尚圈里力挽狂澜。

上一次引起纽约时装周如此人声鼎沸的新闻还是Raf Simons 入驻Calvin Klein 后，选择在纽约时装周内同期举行他的Calvin Klein的首秀和自己的同名品牌。近几年，纽约时装周的人才流失、设计师出走，早已是不争的事实。

Helmut Lang 2018春夏系列

这次，由Hood By Air设计师Shayne Oliver入驻品牌Helmut Lang，在本季纽约时装周上呈现出该品牌多年来的再次登台亮相，重新续写Helmut Lang的前卫旅程，即是挑战，也是一次让所有人重新回顾创建该品牌的最大功臣——Helmut Lang的传奇经历。

设计师Shayne Oliver

点击观看《Arte - Anti-Fashion Documentary》

如今的时装周，相较十几年前，显然是有些乏味的。且不论这种变化是否与“千禧一代”占据市场极大份额有着直接的联系，但至少我们可以确定的是，眼下时装周的诸多品牌已经趋向了共性，它们逐渐失去了过往在时装设计的独特性和“趣味性”。

为了“迎合年轻人口味”的大方向似乎也替代了如何将天马行空创意化为实体的思维过程。因而，在这样的情境下，我们会怀念这位八九十年代的时尚圈风云人物，也属情理之中。毕竟，Helmut Lang的所作所为无论是在当时，还是放在当下，可谓是先锋的代表。

Helmut Lang出生于奥地利，凭借着对时装的独特解读，有着“奥地利剪刀手”、“简约大师”的美誉。1986年，他在巴黎崭露头角，创立自己的同名品牌Helmut Lang，之后又在1997年搬至纽约继续发展。他在当时所设计的极简主义街头风格被视为彼时风格流行的代表，也让他本人的名字成为上世纪八九十年代时尚圈内最为炙手可热的名字。

无论你是否是时尚体系的从业人员，还只是一位对时尚初生兴趣的门外汉，对Helmut Lang的设计恐怕绝对不会陌生。它的设计是奠定在以黑、白、灰等低调的色彩基础上，对自身风格的重新解构生成的一个过程，他所创建的时装设计体系是混合了科技、品质、时尚之间的因素，并将这多内容均衡的结构。

Lang在上世纪80年代后期则是以简单而精致的设计闻名，诞生他之手的黑白slim西装、丹宁系列都成为了他的代表作。他的设计通常都会有着利落的线条和细致的裁剪，旨在从基本廓形融入高科技面料，以解构主义的手法而闻名——这一特质更是被拿来与同样以此类手法著称的日本设计师川久保玲和山本耀司进行比较。

不难发现，Lang的作品大多都是从设计的根本元素的廓形、质料及色彩出发，通过精选的质料剪映出自身的审美，但是正是因为细节处的巧妙设计，令他的作品成为了惊世之作。

点击观看 《当明星们想穿Helmut Lang，他们就去找他》

在这支由时尚网站QUARTZ所拍摄的短片《当明星们想穿Helmut Lang，他们就去找他》中，短片以收藏家David Casavant的视角，向镜头前的我们介绍了Helmut Lang往年的经典之作。

纽约时装设计学院的艺术设计院的负责人 Joanne Arbuckle 曾提到：“Helmut Lang的男士西装设计、低腰牛仔裤都是Lang为上世纪90年代初和21世纪初所开创的代表作品，他对时尚的发展有着举足轻重的意义。”

实际上，就当时而言，Lang 是一位真正的时装设计先驱者，除了他是业内首屈一指的极简主义大师外，他的设计更为回归衣物原始的状态，并在此基础上剥离进行重塑，在用色上大多使用的又是极为清晰的黑、白、灰等色调。

Helmut Lang 1998年春夏男装系列推出的以防弹背心为原型的单品

最关键的是，他让牛仔裤成为了高级时装之一。在他之前，牛仔裤仍是被视为是“平民阶级的服装”。但是出自Lang之手的那些牛仔系列，在90年代就已经高达200美金。

Helmut Lang 1998春夏系列

另一方面，眼下被视为充满了街头风格的、灵感源自降落伞的绳带设计元素，同样是Helmut Lang所提出的。例如，Lang曾把绳带设计安置在夹克里，可以让穿着者像背包一般将衣服背在身上，或者是他们将这一元素设计在衣服外部，打造出工业风和军事风的造型。这一系列的设计是否极容易令你联想到现在当红设计师品牌Hood By Air 和 Craig Green？

Helmut Lang 1999秋冬系列

值得一提的是，Lang在面料研发和开创性的运用，为时装的进程起到了巨大的推进作用。

Helmut Lang所开发的面料在时装秀中也占据了很大的地位

“他在面料上天马行空的创意，让人十分吃惊。”Arbuckle提到，“在以前人们觉得那是功利主义，如今我们认为这是时尚组成的重要部分。”

Helmut Lang是第一个将街头风格带入高级时装领域的人。Lang 将区别于高级时装精致剪裁的“基本款单品”，譬如飞行员夹克和牛仔裤等设计纳入高级时装版图，可谓是前无古人的首创之举，也是如今时尚圈积极倡导的“日常化”高级时装潮流趋势的最初案例。

他在1996年与意大利集团GTR Group SpA的合作推出了 Helmut Lang Jeans系列，便是主张高级的牛仔系列。这一合作就已奠定了他作为设计师的联名跨界的先锋身份。

Raf Simons穿着Helmut Lang Jeans系列夹克于Dior 2013春夏女装秀上谢幕

另外，他是第一位选择利用互联网向世界展示时装发布的设计师，并将CD-ROM作为储存媒体资料的设计师。眼下，使用社交媒体早已是许多品牌家常便饭的日常活动，但是在当时社交媒体还并不那么发达的背景下，选择将互联网作为载体发表系列，就已是一件极为大胆的尝试。

Helmut Lang是最早使用CD-ROM作为媒体新闻资料载体的设计师

他在1998年至2004年间将自己的广告刊登于纽约的出租车上，为品牌增加了无数的曝光率；2000年开始，他的品牌大片还曾被放在《国家地理》杂志上进行刊登，这一切也足以证明他在宣传方面的创新思维在彼时可以说是佼佼者。

Helmut Lang将自己的广告刊登于纽约的出租车上，为品牌增加了无数的曝光率

如今的Lang已经离开了时装界十余年，只是专心地投入到自己的艺术作品中。2010年，Helmut Lang纽约工作室的仓库失火，数千件档案样衣毁于一旦。其中一部分也被他捐给了世界各地的18家博物馆。

此外，他将其余的几件衣物和自己在网络上购得的过去作品一同捣碎制成柱子，变成了“Make It Hard”的雕塑作品系列。整个系列中一共有20根柱子。被提及是否还愿意回到时装设计师的身份时，Lang回答道：“与其花时间处理过去，我现在更想把精力投放到创作新事物中。”

“Make It Hard”的雕塑作品系列

就在刚刚落幕的Helmut Lang 2018春夏系列中，新创意总监Shayne Oliver及其团队联手打造的“复兴革命”，目前看来得到的褒奖不在少数。

Helmut Lang 2018春夏系列

Oliver选择在Helmut Lang的基本廓形上融入了更多实验风格，例如将绑带元素作为外穿式内衣的设计点之一。与其说是一场复兴，不如说是在前人的基础上，所开创的Shayne Oliver式的先锋主义，整个系列看上去有趣至极。

若未来某一日Helmut Lang回归，在如今为“千禧一代”服务的市场大环境下，设计师与消费者之间的关系已经有了微妙的变化，原本的“主从”关系如今似乎更像是进行了互换。

在这般的前提条件下，Lang是否还能凭借着自己特立独行的剪裁风格去赢得这群挑剔的新群体的心，还是说干脆继续选择作“高岭之花”，以自己的传奇经历立足于时尚圈的金字塔顶端？眼下以市场数据和社交媒体为总体考量的基础上，这一切目前也只能说是个未知数了。

撰文｜ 徐小喵

  编辑 ｜ Chenxi、 Eunice