很多人不知道色达，不知道这里有一座世界上最大的佛学院。

发现这个地方很偶然，朋友一次翻阅《国家地理》杂志，看见一张照片，在雪山峡谷之间，见缝插针地悬挂着成千上万红褐色藏式小木屋，密密麻麻，铺天盖地，惊心动魄。在夕阳余辉五颜六色的照耀下，一位身穿绛红袈裟的喇嘛虔诚地双手合十，口诵真言，表情如泣如诉，悲喜交集。

那震撼，那壮观，那神秘，那瞬间超越红尘，立地成佛的感觉汹涌澎湃，如鼓声击打心扉，很长时间在脑海里挥之不去。

据说色达藏民多信奉红教，僧人为色达县城人口的四倍，无论在佛学院还是县城，满目都是红色袈裟，僧舍之多，僧人之众，人文之奇，自然之美，无不使人瞠目结舌！

这就是色达，被人称为佛的怀抱，灵魂苏醒的地方，雪域、高山、湖泊、草原环绕着的最后一片美丽的净土，来这里的人终日只做一件事，就是修行。

这里的黄昏过于漫长，每天日落时分，当中国的城市从东边开始，一座座沦陷于黑暗，她依然笼罩在光芒万丈之中。

血色的黄昏，蓝色的星空，红色的房屋，金色的佛语，辉煌的殿堂，似乎在海拔4200米的这里，你能找到生命的永恒。

很多人，揣着信仰来了，留下，然后修房屋，打算一辈子留下的修行者比比皆是，随着来修行的人日益增多，暗红色的藏式木屋也越来越多，最多时有数万间。一眼望去，视觉和心灵的盛宴。

 无限吸引，心向往之，决定去看看，但因为进去的路况十分艰险，旅行社尚无组团前往计划；自驾，没有人愿意拿自己底盘低的车和三脚猫功夫冒险。只好反复在网上查寻，终于大海捞针一般搜到一个包车驿站，最后确定跟随一位经验丰富的师傅开三菱越野进去。

 8月，以为大功告成，带上各种装备直飞成都，没想到噩耗传来，因雨季，泥石流冲垮道路，不能前行。闻讯十分沮丧，但也无奈，有点诸葛亮“出师未捷身先死”的感觉，垂头丧气、灰溜溜回到厦门眼巴巴儿盼着。9月，听说天气好转，又打起精神乘机抵达成都，再次出发。

色达县位于四川省甘孜藏族自治州东北部，境内地形地貌复杂，平均海拔多在4000米以上，几乎无路可直接通达。距色达县城20余公里有一条山沟叫喇荣沟，顺沟上行数里，就是藏于深山中的佛学院所在地。

    从成都到色达，一般司机都选择先到阿坝藏族自治州州府马尔康，再借道壤塘县进入色达这条“近路”，全程约680公里。

成都到马尔康，越野车狂奔9个小时，再从马尔康到色达，越野车再9个小时。这前后的9个小时，特别是后9个小时，简直险象环生，危机四伏，可以说每一分钟都有生命危险。大地震后的山土松动，使我们遭遇四次塌方，无数次飞石，无数次急转弯时几乎与对面的货车相撞。行进中，右面是悬崖峭壁，左面是湍急的江河，不要说水利路，就是土坷垃路也没有，全是沼泽一样的泥泞、石头和高低不平的大坑，甚至一个连一个的“洞”。整个去色达的“路上”，我就没有保持好过一个姿势，身体一直在摇晃，一直在挣扎，如果不抓住车内的把手，几乎每时每刻都要被甩出去。

同去的伙伴有两个高原反应严重，挤在这样的车里闭目昏睡，看起来几乎“奄奄一息”。

噫吁唏！蜀道难，正如李白写过的——“难于上青天”！

    傍晚时分，终于抵达色达喇荣寺五明佛学院。

色达喇荣寺佛学院属于宁玛派，由晋美彭措法王于1980年创办，在短短的数年间从山谷深处崛起，一跃成为世界上最大的佛学院，简直是个不可思议的奇迹！

也许是佛的旨意，在通向佛学院大门的那一刻，一切变得通达和平缓，我们颠沛的身心突然归于平和与宁静。

一路上，看见正在搭建的木屋，九平方米大小，红色，平顶，简朴密实，从外观看，都有油画一样浓浓的色彩，在阳光下仄射着耀眼的贝壳一般的红色光芒，每一间几乎一模一样。

还有连接山坡各建筑物之间的小路阡陌纵横，远观之下如一张密集的织网在蓝色苍穹下神一般的铺展开来，像是信仰的乌托邦穿行在这红色的海洋上。

朝暮之间，身披绛红色僧袍的喇嘛和觉姆熙熙攘攘，来来往往，红色的僧衣、黄色的僧衣、佛珠，在蓝天的映衬下，叮叮咚咚，华丽涂抹，于是从天到地，从黎明到黄昏，形成绝美的色彩。

这个没有尘世烦扰的世界在黄昏的静谧中一望无边。我们惊讶，在这空气稀薄、地势恶劣的川西高原居然聚集了如此多的人在这里过着艰苦的生活，就为修进佛法，解脱轮回。

到达色达的那天正好是中秋节，佛学院最高处——坛城的大殿金碧辉煌，一轮明月普照众生，这里的人归去来兮，一佛出世，二佛涅磐，是非绝，利名竭，想必对尘世的生离死别、悲欢离合已无牵挂，最多对春来秋往的红叶问一声：今昔是何年？

用看破红尘，遁入空门，青灯古佛来形容此地修行者显然不大合适，说“花落尽，酒已干”“人不遇，长安道”也显得矫情。

只能是——归来，人类心灵的终极轮回。

佛学院的大经堂为封闭式四合院结构，其中庭院及一二层是学员们习经的场所，三楼为佛堂。这座可同时容纳5000人的大经堂经常举行各类法会，数以千计的酥油灯盏将会场映衬得金碧辉煌。据说每盏油灯都代表着一位信众的求佛之心。每天都有不计其数的修行者在此诵读经文，听闻活佛、上师的开示。

原以为藏族的出家僧人一律称之为喇嘛，其实有误，到了喇荣五明佛学院才弄明白，男性僧人称为觉士，女性僧人称为觉姆。通过各种修学考试，可获授予各种不同等次称号，男性僧人的最高等次是堪布，女性僧人为堪姆，相当于我们说的博士之类，这考试有很多种方式，不是我们传统观念上坐在教室写试卷的那种，比如辩经也可作为考试方法。怪不得经常看见佛学院里的男女僧人各自非常激烈的争辩着什么，成为一道很有意思的风景线。

藏族地区宗教氛围浓郁，活佛、经书、教义和酥油灯，占据了每个藏民的心灵空间。学员中以藏族人占绝大多数，其中约有近千个汉人。这里常住的僧人最多时达到数万人。

站在山顶，默默注视那些神秘的红房子，想像着里头的人有着怎样的前世今生，有着怎样的人生故事，有着怎样的富贵浮云和怎样的风流陌上花？不由唏嘘。

很荣幸遇见一位觉姆，60多岁左右，清瘦，7年前从沈阳来。她穿的红色袈裟带有一个红色的帽子，正好裹住她光光的头顶，蛮好看。她把我们拐弯抹角地带到她的小红房子里，房子里没有像样的家具，没水没电，墙上贴着许多佛教的宣传画。怕我们怜悯，她淡然一笑，说她并未遭遇什么不幸，反而有着很美满的家庭，只是一心向佛，喜欢修行，就来到色达。中秋节这天，家里的丈夫和孩子还通过手机给她送来许多的祝福，她平淡地说着，很满足的样子，但丝毫没有“苦海无边，回头是岸”的意思。

她很多年以前是个“文艺青年”，曾写过很多诗，当得知我是搞文学创作的，就站起来朗诵了一首自己的诗。内容我记不清了，但是听起来有些直白，有些激烈，有些狂热，让我想起在一个遥远的岁月，有炊烟，有白桦林，有牧歌，但蜿蜒的河水流淌着我们荒废的成长时光和呱噪着的戏剧和红旗，我不知道这是她的前世，还是我的今生、一想起来心里还是隐约疼痛，眼里于是有泪涌动。

所谓修行就是修养德行，是约束，是自省，是扬善，是审视自己的内心。据说修行的始祖是释迦牟尼，他在菩提树下修行，悟出涅盘境界。说俗一点，就是自己认识了自己的心！其实，修行在个人，念经也好，磕头也罢，要真正懂得审视、约束、规范自己的内心和行为，才算是修行。这与我们在文化传承中提倡的精神文明，道德提升，也许是同出一辙吧。  

如今这位觉姆已经修行七年，我不知道她修到哪个份儿上了，还有十几年？不，应该会是一生，一辈子，才会有答案吧。

人生无常，佛法轮回，在色达只有修行永不懈怠。真的是这个原因让一个平凡的女人变得神圣，变得有力量？我不好妄下定论，但她们无欲无求的纯粹精神让人感慨。

也许，和她一样的无数人来此是为了寻找灵魂深处最干净的归属，这已经是他们深至骨髓的信仰，也许世上没有比信仰是更能让人坚持往前走的力量了。

佛学院旁边有一个天葬台，蓝天白云之下青山环抱，这是藏族同胞死后的“通天之路”，应该也是佛学院信徒们往生的天堂，这个天葬台庄严宏大，经幡纵横，一座巨大的白色佛塔的金色塔尖和轻轻飘动的白云交相辉映，显得圣洁而辽阔，天葬师和众多喇嘛在天葬台诵经超度，召唤秃鹫，那一只只牛犊一般大小的秃鹫从天而降，越来越多，拖长翅膀漫山遍野盘旋，姿态优美，如同凤凰。

 我到过藏区多次，从来拒绝看天葬，但这次我平静地观看了整个过程，虽然隔着一段距离，但我从头到尾未离开，心里突然没有了恐惧，只有一片安详。

记得多年前我听过亚东的一首歌，是这样唱的——

默默地向你挥挥手，
告别我们轮回的缘分。
轻轻走过曾经的家，
记住千年不变的誓言。

应招而来天的神鹰，
请你带走我一生的荣耀，

请你打开我阳光的天路。

死亡在消失，

生命已经飞翔，
飞翔在远去的翅膀上。

天葬结束，生命远去，在似乎排山倒海的诵经声中，我在色达拍了一张成千上万个红房子占据全部画面空间的照片，写了五个字——生命的飞翔!

然后背起行囊，离开了色达。

这个在藏语中被叫做“金马”的地方。

选自本人《妩媚行走 》散文集

张宇 作家（妩媚行走，唯美情怀，诗意写作，妖娆文章）