在许知远的访谈栏目《十三邀》中出现的俞飞鸿，再次令人眼前一亮。

这个女人，无论什么时候，都是一副风轻云淡，从从容容的模样。从二十岁到如今46岁，一丝岁月的痕迹都没留下，而且气质愈发清丽高雅。

酒哥见过的女人和喝过的好酒不算少，但真正能让人沉迷其中的不多。巴罗洛算一个……

而年轻时候并不突出、有些年少老成的俞飞鸿，和酒王巴罗洛有着高度的神似之处。

她们，或许不是第一眼美人

比起王祖贤的妖，林青霞的俊，张柏芝的艳，朱茵的俏，俞飞鸿美得端庄大气，安静自然，没有分毫咄咄逼人的攻击性。

和那些面容“不老”，但眼神却透露着成年人特有的精明凌厉的所谓“女神”相比，她的眼睛中仍有星星，顾盼神飞间清澈无比。

这可能就是许知远面对她也忍不住、略带突兀地道了一句：“你真好看！”的原因。

常说美人在骨不在皮，巴罗洛，拥有和俞飞鸿相同的气质内核。

它不是庸俗的水果炸弹，不像赤霞珠那样刚硬雄壮，没有梅洛的甜腻肥厚，更不似西拉子那般辛辣澎湃……

喝巴罗洛，犹如欣赏一副长卷轴画，一点一点地展开，次第呈现出小桥流水、雕梁画栋。它像一篇蜿蜒曲折、暗藏玄机的散文，有序篇、开端、起承转合、伏线、高潮、复高潮、鳞次栉比而错落有致。

遇到上好的巴罗洛，你只管开瓶慢酌，两人对饮，一夜的时光，未必能领悟到它全部的生命曲线。喝巴罗洛，就像爱着情致丰满、神秘莫测的女人，除了清丽不俗的外表，性格也丰富有趣，思想超脱出众。

不同的巴罗洛就像性格各异的美人：有的恢宏广博，有的细腻婉转，有的活泼乖觉，有的顽强复杂，但都有着丰富的阅历，不凡的见识。

收藏巴罗洛，正当时！

我常对爱收藏好酒的朋友讲，时下收藏一些名庄巴罗洛是最合适的。趁着它还没被炒热。

光论品质，巴罗洛绝对不会比法国的名庄酒差。顶级的巴罗洛，风味格调和勃艮第最贵的黑皮诺有得拼，而价格却只是黑皮诺的十分之一、甚至百分之一。

放眼全球市场，爱好者对巴罗洛的需求也很强劲。聪明的葡萄酒饮客已然注意到巴罗洛葡萄酒，一些可陈年40年以上的葡萄酒零售价仅有50美元，这是波尔多和勃艮第葡萄酒都是难以做到的。

有的人认为葡萄酒收藏高深莫测，并非普通人能够介入的，其实并非如此。

巴罗洛可以完爆勃艮第？

很多人认为，巴罗洛的风格很像法国勃艮第葡萄酒。

确实，两者颜色非常接近，都带有浅浅的红色；两个地区都流行生产单一园（Single Vineyard）葡萄酒；价格都相对较高，但它们始终是不一样的。

风味上不同，口感上不同，如果你喝到一款结构复杂、紧凑，且拥有非常紧致单宁的葡萄酒，基本上是一款巴罗洛葡萄酒而不是勃艮第葡萄酒。

与勃艮第相比，巴罗洛葡萄酒通常非常硬朗并充满力量，有时候又很难捕捉，显得神秘莫测，陈年后的巴罗洛更能彰显巴罗洛的魅力……

以跑步比喻巴罗洛和黑皮诺，最为形象。

如果是100公尺或200公尺的短跑，内比奥罗可能稍弱于黑皮诺，成熟的黑皮诺处在巅峰的时候精致优雅得近乎无懈可击。若我们把赛程拉长到3000或5000公尺，那就是内比奥罗的天下。

是的，巴罗洛葡萄酒是非常耐储存的，陈年后的巴罗洛才能绽放它的独特魅力。她有点儿像英国女王——超长待机；随着年岁的增加，骨相和皮相也保存发展得愈来愈完美，像俞飞鸿。

所以，如果你30多岁开始收藏巴罗洛，基本上很多顶级酒款到了你50岁，它还很年轻。

巴罗洛的风格多到令人迷惑？

巴罗洛现在基本上分为两派：推崇酿造带有更多新鲜果味、和新橡木桶风格，短时间陈酿能达到适饮期的新派。

和推崇长时间浸渍，大木桶发酵，酿酒的第一要义就是有足够陈年潜力的传统派。当然，也有一些酒庄并不推崇极致的现代或传统，善于借鉴两者的优点形成了“中庸派”。

特别是，巴罗洛涌现出越来越多的单一园，以表达单一园风土为第一诉求，而传统上则更多采用多个葡萄园混酿，突出酿酒师的技艺。

正是巴罗洛人这种创新与传统的碰撞，激进与固执的糅合，就造就了今天巴罗洛的万千风格，而这也正是巴罗洛的魅力所在。

造就巴罗洛王者荣耀的葡萄：内比奥罗

内比奥罗 Nebbiolo俗称“雾葡萄”。她是皮尔蒙特产区最高贵的葡萄品种。特点是强烈的单宁、高酸和独特的香味……经常被人描述为“焦油和玫瑰”的香气。

另一个特征则是随着时间的推移，酒体会失去它的红颜色，而有转向棕橙色调的倾向。

即便如此，用内比奥罗酿造的酒，依然有着非凡的陈年能力，正是这种葡萄成就了伟大的巴罗洛。

对风土的敏感性，是内比奥罗值得尊重的优点。

对于巴罗洛，十人有九人在暴殄珍物！

罗伯特•帕克对巴罗洛的评价是：“此酒刚毅不屈，单宁极其强烈，在酒龄年轻的时候往往难以亲近，且桀骜不驯。”那么，是不是所有的巴罗洛葡萄酒都是这样的呢？

时间的沉淀，对巴罗洛来说是最具价值的投资，所有的巴罗洛葡萄酒至少需经过18个月的橡木桶陈年，陈酿时间至少需达到3年以上才能上市发售。

珍藏巴罗洛（Riserva Barolo）需经过至少5年的陈年才能上市销售。陈年越久的巴罗洛葡萄酒，更加能充分展现出巴罗洛葡萄酒的魅力。

所以，如果你打开一瓶4—6岁的酒，也就是2011年以后的巴罗洛。你会发现花果香占据了主导，但随着时间的推移，接触空气后，酒体变大，单宁强壮，酸度凌厉，打了你一个措手不及。对于不太习惯高酸高单宁的人，可能开瓶十分钟后的感觉最好，这时你就更需要给他时间苏醒过来。

而有些处在封闭期的巴罗洛，不管你怎么好身伺候，她也不领情。酸度和单宁压倒一切，锁住了美妙的香气，进入封闭期。这时候的香气主要是红色水果、玫瑰花、香辛料的味道。

一般陈年潜力越强的年份，封闭期越长。一些经典年份的封闭期竟然可以长达十年，而且度过封闭期重新开放与年份顺序无关。同一个酒庄同一款酒，可能2001年的已经适饮，1999的仍在沉睡。

成熟期的巴罗洛，单宁与酒体已经融合得非常完满。果香、花香和陈酿香气交相辉映，是一支酒最灿烂的时光。一些高品质巴罗洛存放四五十年，依旧强壮。

巴罗洛老的时候，果香会逐渐淡去……泥土、皮革、菌菇、松露的香气成为主角，花香若隐若现。入口仍能感受到单宁和酸度，但已经完全处在水乳交融的状态。很多饮客喜欢喝老年份巴罗洛，唯有老酒，能体现出巴罗洛的骨气和精魂，老而弥坚，壮如松柏。

划重点：关于巴罗洛的醒酒

既然巴罗洛和勃艮第顶级酒有的拼，那使用的杯子最好也是——勃艮第杯。大肚、收口，侍酒温度在16-20度之间。

温度偏低时容易闻到花香，温度偏高时，香料和焦油味会更明显。

年轻的巴罗洛不宜进醒酒器，长期在低氧状态下陈年的酒，一下子大量氧气扑上来，只会让酒“醉氧”，香气封闭起来。

年老的巴罗洛也不宜进醒酒器，更不能摇晃。你得温柔的等着她慢慢苏醒。而处在封闭期的酒，又想马上喝，可以使用醒酒器，但巴罗洛脾气倔强乖戾，她不会老实听你的话。

巴罗洛正确的醒酒法，是瓶醒。打开后，倒一杯慢慢喝，一杯喝上两三个小时，瓶子里的不要动，塞上塞子，树立存放，到了第二天第三天，每天都有微妙的变化。老年的巴罗洛，提前两三个小时开瓶。

老酒还有还魂一说。有的酒开瓶正常，但过不多时就沉闷无比，甚至出现有点“脏”的气味。别的酒就算了，对于巴罗洛你要多点信心和耐心，让酒在杯中静置，过一两个小时，也可能会恢复“正常”的香气。

精明买家重点看这里……

现今巴罗洛的法定产区共含11个村庄：其中Barolo、La Morra、Castiglione Falletto、Serralunga d’Alba和Monforte d’Alba五个村相对重要！因为87%以上的产量来自这里。

首先，整个巴罗洛产区可以大致分为两个部分：

西边以Barolo和La Morra两村为主，地势平缓，土壤松软，充满钙质泥灰岩。这里的巴罗洛柔和轻盈，果香扑鼻，陈年过程较短即可进入适饮期；

而东边三个村坡面陡峭，富含铁质。这里的巴罗洛力量充沛，单宁强劲，结构硬实，更偏向于桃干、梅李、柏油、甜香辛料等特色，需长期陈年。

五个村各有以下特色——

Barolo：复古经典，结构良好，更为优雅，略带泥土气息。

La Morra： 香气柔美，纹理细顺，易于亲近，五个村庄中面积第一，产量第一。

Castiglione Falletto： 位处陡坡，雄浑壮实，饱满浓郁。

Serralunga d’Alba：高石灰岩含量，有特别的矿物味，内涵丰富，肌肉有力，难能可贵的是邻村不常具有的那一份细微处的雅致。

Monforte d’Alba：酒质坚实，口感密集，年轻时通常不太友善，陈年之后方显沉稳魅力。

除了以村为标准进行对比，巴罗洛也有特级园，特级园的品质更高。

目前被公认的巴罗洛特级葡萄园有：

Barolo村的坎露比（Cannubi）、萨玛萨（Sarmassa）和布鲁纳特（Brunate）葡萄园；

La Morra村的瑟约古（Cerequio）和洛奇（Rocche）葡萄园；

Castiglione Falletto村的蒙普维特（Monprivato）和维利欧（Villero）葡萄园；

Serralunga d’Alba村的拉泽瑞多（Lazzarito）和维那•瑞安达（Vigna Rionda）葡萄园；

Monforte d’Alba村的布斯雅（Bussia）和吉尼斯亚（Ginestra）葡萄园等。

（喝了巴罗洛才知道，当你心灵痛楚的时候，除了爱人、友情、财富，可以带来慰藉，好酒，也是无言的知己。巴罗洛，不是新世界葡萄酒可以任意复制的工业化产品，她是有灵魂的酒……）

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