一档《中国有嘻哈》大言不惭地宣称开启了中国的“嘻哈元年”，确实，这股热潮叠加发酵了数月，国内年轻人表现出的热情是空前的。
Rapper很可爱，嘻哈很可爱，无论是人还是文化本身都没有任何问题。
但在此之外，我们也看到了广告主们又上了一层次的与时俱进——紧紧靠拢，榨干式营销。以及被更加频繁提起的“酷”：你的态度是否很酷，你的着装是否很酷。“嘻哈风格”洗脑式蔓延，也正在面临着显而易见的被透支。
傍上嘻哈，并不等于抓住了年轻人。而嘻哈在中国，是昙花一现还是能够长久归属，都还是未知。
现在再写下这些为时不晚，已构成逐渐饱和的现象时，才值得被清醒讨论。
需要强调的是，这篇并不是教你怎么穿成rapper的。
纪录片《Fresh Dressed》海报
在嘻哈世界里，请保持衣着光鲜
如果是忠实的嘻哈爱好者，一定看过纪录片《衣着光鲜：源自街头的时尚革命》。
这部由电视节目制作人、音乐人Sacha Jenkins导演，并邀请纽约说唱歌手Nas参与制作的纪录片，详细讲述了嘻哈文化于70年代末诞生于街头，经历了80年代的迅速崛起，在90年代影响力发展至顶峰的过程。
Jenkins邀请了不少嘻哈音乐领域、时尚领域的大人物出镜，包括Dapper Dan，Big Daddy Kane，Jay Z，Kanye West，Pharrell Williams等等，在音乐、时尚、社会环境等不同语境下对嘻哈文化进行解读，让整部片子极具代表性。
那时的嘻哈时尚比现在有趣得多，在纽约的一方寸土就有各个城区的风格之分。而在嘻哈文化中占主导地位的非裔美国人，于时装风格上的表达尤为突出，不仅仅是渴望通过穿着树立个人身份，也是他们所追求的生活方式的一种体现。
设计师Guy Wood通过漫画形式表现了每个城区的不同嘻哈着装风格
摄影师Jamel Shabazz在纪录片中是这么描述的：“纽约的Delancey Orchard街是70年代黑人出没最多的地区……尽管这些活跃在街头的人们没有昂贵的车和房子，但是他们拥有最棒的穿着风格。当他们穿上属于自己的衣服，他们就是King。”
这是最典型的阶级断层现象，服装因此成为了媒介——通过选择你身上所穿戴的样子，似乎就可以跨越断层。
“当你衣着光鲜时，风格就好像是你的翅膀，你可以飞翔。这也意味着我们的人生会不一样，它会带着你走向另一个阶级的世界。”
——Nas
说唱团体N.W.A.在 80 年代后期形成了早期的帮派风格
也许最初的嘻哈文化旨在政治、社会意见的抒发，但在现代物质主义的包装下，嘻哈时尚早已脱离了最初贫瘠的土壤。我们如今所看到的，是变质再变质后的，完整的嘻哈时尚体系及产业。
“登堂入室”的Rapper
嘻哈风格与高级时装之间，原本泾渭分明。
但嘻哈时尚的格局，早就隐隐成型。设计师 Carl Jones 在1989年创立了自己的品牌Cross Colors，在当时的黑人年轻一代中备受推崇。Ralph Lauren与Tommy Hilfiger也在同一时期与嘻哈歌手们密切联系着，衍生了初期的嘻哈明星效应。
TOMMY HILFIGER 1990s / Chanel 1991 FW
进入新世代，说唱歌手已经成为一股不容小觑的势力团体，他们频频出现在时装周许多大牌秀场的前排，甚至纷纷建立了自己的个人品牌。
“我不是生意人，我本身就是门生意。”
——Jay-Z
JAY-Z 创立了个人品牌 Rocawear
嘻哈领域的KOL们的野心不仅限于小群体受众，他们渗入音乐、娱乐、时尚、艺术等各个领域，无处不在传达自己的穿着方式、生活方式，甚至是价值信仰。
在越来越多年轻人信仰力的推崇下，粗鄙的炫富可以变成“张扬而直接的态度”，“暴发户”也可以成为另一种意义上的精英阶层，嘻哈文化终于“登堂入室”。
渐而，原本认为嘻哈时尚并无任何内涵可言的高级时装品牌，也逐渐向街头风格、嘻哈风格靠拢：Gucci 的涂鸦LOGO款成为rapper的最爱之一；Louis Vuitton与Supreme的联名是今年最抢手的系列无疑；Marc Jacobs更加直白，2017 秋冬系列的灵感，源自《嘻哈发展史》（Hip-Hop Evolution）的纪录片。
Marc Jacobs 2017 FW
至于和rapper们的合作，也不是什么新鲜事了：A$AP Rocky与Dior Homme，Travis Scott与 Saint Laurent，Pharrell Williams与 Chanel……
A$AP Rocky & Dior Homme
Travis Scott 出现在Saint Laurent 2017 春夏广告片中
Pharrell Williams & Chanel
Kanye West的横行出世将这一现象带到了原本无人曾想的高度。
Yeezy Season 1发布时的现象级讨论度是难以企及的，之后的Season 2、Season 3……也都在一段时间内保持着居高不下的热度。
Yeezy Season 1-3
Yeezy Season 4
“这简直就是……我知道话听着会比较刺耳，但就好比是‘有 Yeezy 之前’‘有 Yeezy 之后’这样，”Kanye West说。“这是新罗马！”
虽然这样的发言听起来简直就是大放厥词，但Kanye West似乎确实有这样的底气。现在的Kanye West早已不只是艺人，或是设计师，他拥有成系统的商业链，真正将关于自己的一切，都做成了大生意。
嘻哈风格本就有着极强的辨识度，那些宽大的廓形、粗犷的金链子，还有被放大的口号与图像，都让人一眼就能留下印象。
而嘻哈大人物们的狂妄（在此并不是贬义词，这是植根于这一文化中的根基态度），更贴合当下年轻人们现实化的渴望——理性至上，保持野心，从而获得光鲜亮丽的生活。这没什么可耻的，都是时局使然。
而嘻哈之于国内呢？
眼见了美国嘻哈文化的逐步发展，再反观国内，并不是为了对比，根本没有可比性。土壤不同，成长的过程以及会成长成什么样，都无法参照。
每一种文化现象最重要的都是植根。而嘻哈文化于国内，在年轻一代已成大势的情况下，是否能深深地植下根，相信有许多人抱了很大期望。
《中国有嘻哈》的成功是有目共睹的，让嘻哈音乐在国内从无人问津到产生爆炸式效应。但在节目结束之后，除了粉丝们仍然追随着rapper们商演的步伐，我们还能看到什么？
是铺天盖地的嘻哈广告。
“你的男孩 Tizzy T” “嘻哈侠”欧阳靖 Mc Jin & 支付宝
据不完全统计，目前节目中流量选手的商业代言合作数量已有50项左右：麦当劳，农夫山泉，支付宝，唯品会，抖音，魅族，等等不一一赘述。
在金主们的眼中，节目中的选手们代表的并不是嘻哈风格的崛起，仅仅只是数据，短暂的数据。而节目的最大赞助商，并且已签约吴亦凡的麦当劳甚至言简意赅地说：“嘻哈是催化剂，这里面没有因果关系。”
嘻哈只是催化剂，利益才是永恒的目的。
不得不承认的是，嘻哈音乐是所有音乐里，对于商业内容、品牌传播包容性更大的一种类型。
商业化并不会让人诟病，但国外的嘻哈音乐能与时尚行业、文化产业相融，形成一套独特的商业体系，而在国内，目前看到的所有作为商业宣传作用的嘻哈音乐，其内容和形态本身对于嘻哈文化发展并没有太多意义，这也致使了中国的rapper们正在经历着从地下走向极度商业的阵痛。
再focus在时尚领域，这一现象也许在一定程度上起到了“带货”作用，不少媒体杂志也邀请了选手拍摄大片、策划选题。
但每一位rapper的个人风格，都在一波又一波的商业广告中被弱化了。大众传播的影响力有多强大，年轻群体的追捧、效仿就有多不牢靠，被反复强调的“酷”，正在面临着风格透支预警。
酷，不酷，很酷，只是现在很酷。
这些状态对于国内以青年文化为核心的设计师品牌并无太大帮助，同样，也不会推动rapper们的长远发展。一旦热潮褪去，风格真正被透支，随之会发生的变化，几乎可以预见。
对嘻哈文化的最初印象，在于渴望，是特定群体自我表达的渴望，也是打破陈规的渴望，经历了长时间的洗礼，才能塑造风格，才能形成现象。
执着于存在意义的尼采，在他贯穿生命的不合时宜的思考中，反复体现着两点：恳求，恳求超越自己；摧毁，创造新的价值。
嘻哈文化想要在国内继续存在，也许也正需要这样的决心，才能终而找到属于我们自己的文化归属，而不是焦躁不安，唯恐被淘汰。
存在即合理，在刚过去的夏天，嘻哈文化的高烧现象很合理，更何况仍如文章开头就强调的：Rapper很可爱，嘻哈也很可爱。
- End -
不靠谱的主编：fakesion
撰稿：Gia | 图片：网络
Gia 撰稿人/时装爱好者
微博：Gia_else
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