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早些年亦舒师太就评价过某大美人，“美则美矣，毫无灵魂。”

女人的高级美到底从何而来？

直到这个女人不徐不迎地重新回到大家的视线，我们猛然发现，原来这才是女人最高级的美：是由内而外的，是淡定的气质，优雅的谈吐和有趣的灵魂，即使只是静静地站在那里，身上也散发着耀眼的星光。

这是我喜欢的女星之一，而且确实她在岁月里，越活越美丽。

无论什么时候，都是一副风轻云淡，从从容容的模样。从二十岁到如今46岁，能耐得住寂寞、守得住初心的，不盲从，不趋附，才是真正美到了骨子里吧。

这个人，就是俞飞鸿。

有人说：“一个人喝葡萄酒，往往始于法国，却止于意大利。”

而关于它，但爱意大利葡萄酒的人，几乎无人不知此酒。

它没有瑰丽的深宝石红色，没有太过张扬浮夸的果香，没有偏重失衡的橡木味，甚至它的深沉内敛在刚开始时，会令你觉得无法亲近。

罗伯特帕克的评价是：“此酒刚毅不屈，单宁极其强烈，在酒龄年轻的时候往往难以亲近，且桀骜不驯。”

它被认为是意大利最复杂和高傲的DOCG级葡萄酒，100%内比奥罗酿造;

它优雅陈年，充满水果香气，但又不是庸俗的水果炸弹，不像赤霞珠那样刚硬雄壮，没有梅洛的甜腻肥厚，更不似西拉子那般辛辣澎湃……

它就是意大利酒王——巴罗洛。

俞飞鸿与Barolo与有很多相似的东西，让我一直想把她们放在一起。

当46岁的俞飞鸿在《十三邀》对话许知远的节目播出后，一众网友才发现，真正的高级美是由内而外的，是淡定的气质，优雅的谈吐和有趣的灵魂。

女星里，美得有高级感的，我心里首推俞飞鸿。俞飞鸿的美，绝不仅仅只在五官，而是我们常说的“美人在风骨”。这种美，是会随着时间被强化的，即便有天她垂垂老态，但眉目间的高华风韵只增不减。

欣赏俞飞鸿，除了20年不变的美貌外，温和，亲如轻，已清。淡然，净如镜，已静。还有一种俯视众生的冷冽感，倒也不是每一个人都欣赏得来。

这才是真正的高级美，不来源于谁，不依托于谁，更不屑讨好谁。有的只是宁静、纯粹和理性，却让你清楚地感受到生命的永恒，这也正是Barolo带给很多人的感受。

巴罗洛葡萄酒享有“王者之酒，酒中之王”的佳誉，是史上王公贵族如法国国王路易十四餐桌上的常客。经历过几个世纪的起起伏伏和时间的考验，它一直是意大利葡萄酒最经典的代表。它是饮酒者身份的象征，拥有自己强烈的个性，引领着时尚。

常说美人在骨不在皮，巴罗洛，拥有和俞飞鸿相同的气质内核。

有的女人要爱，有的女人要钱，人有欲望，就有弱点。或许在男性眼中，俞飞鸿这种好看，独立又似乎并不需要男人的女子，是世界上和女博士并排的另一维度生物。男人看不透她的欲望，所以对她格外好奇。

他们想撕开围绕在俞飞鸿身上的所谓“人设”，看看这个女人是否如她口中所说那样独立。到底是让他们失望了。俞飞鸿们身上的秩序感并不是伪装，而是多年来见惯潮起潮落云卷云舒后自生的波澜不惊了。

俞飞鸿与Barolo，最大的魅力不是美，而是活出了气度！

它深刻又感性，深沉又厚重

喝巴罗洛，犹如欣赏一副长卷轴画，一点一点地展开，次第呈现出小桥流水、雕梁画栋。它像一篇蜿蜒曲折、暗藏玄机的散文，有序篇、开端、起承转合、伏线、高潮、复高潮、鳞次栉比而错落有致。

它结构扎实、酸度明显、单宁强劲而果味饱满。酒色是石榴红，无论年轻年老，边缘常带些砖红色，特别是年老之后呈砖红。口感厚实有力，味道浓醇馥郁。优质的巴罗洛可以在浓郁的甜香中带有森林的熏烤风味，在皮革和香料之外感受到覆盆子的果味，而在果酱般的浓缩风味中又带有树叶般的淡香。

更成熟的酒则带有动物性或柏油类风味，有时会令人联想到蜡或者熏香，有时则可能是蘑菇或松露。果味常有黑色浆果(如梅子、李子、黑樱桃等)、花香有紫罗兰、玫瑰干花等香气。

而喝巴罗洛最有意思的地方就在于，当你以为它快不行了，它突然又激情四射了……然后沉溺一会儿，渐渐到达谷底之后，歇一会儿，接着又是一个高潮、浪滚、与波峰，像大海的波涛，一浪接着一浪。你始终不明白，它开瓶后的这漫长一夜，终究能有几次高潮？

遇到上好的巴罗洛，你只管开瓶慢酌，两人对饮，一夜的时光，未必能领悟到它全部的生命曲线。喝巴罗洛，就像爱着情致丰满、神秘莫测的女人，除了清丽不俗的外表，性格也丰富有趣，思想超脱出众。

漂亮的活着，从来都不是为了取悦谁。

巴罗洛，在令人敞开感官感受多样性的同时，有一种升华的美，它超越一切表面的感受：什么果香为主、偏重植物香型、酒体轻薄还是厚重，单宁凛冽还是丝滑。

这种酒，绝不是简单止于香气口感，它有一种魅力吸引你去探究，它变化多样，与众不同，它不轻易展露内心，却可以真实的反映风土之谜和时间的沉淀之美，巴罗洛的气质，是深邃的。

喜欢巴罗洛（Barolo）的人，一定都知道20世纪70年代的“巴罗洛之战”。

 传统派与新派巴罗洛酿造者在橡木桶的使用、陈年以及酿造方面各持己见，急于开疆拓土的一批年轻人，不再认同上一代人的酿酒理念，双方争论不休。现代派追求的是力量和集中度，传统派标榜的是复杂度，相比肌肉感，传统派更期翼一种可遇不可求的优雅。

“巴罗洛战争”如今早已尘埃落地了。2014年，一部纪录片《巴罗洛男孩》算是对这段往事的回忆，也算是对传统与革新这两派人物的致敬。

现在很多酒庄都会采用新旧两种方法酿酒：先把巴罗洛在小橡木桶中放几个月，接着把酒液转移到大橡木桶中陈酿。正是巴罗洛人这种创新与传统的碰撞，激进与固执的糅合，就造就了今天巴罗洛的万千风格，而这也正是巴罗洛的魅力所在。

不去争一个“舍我其谁”，不去恋一个“万众瞩目”，不要，不争，也有属于她们的世界。

您有钱？巴罗洛还任性！

看到这里，是不是也想说一句：“好喜欢俞飞鸿这样的女子！”那么，不妨去开一瓶巴罗洛。

只是对于巴罗洛，十人有九人在暴殄珍物！

巴罗洛该怎么喝？醒酒对于巴罗洛来说更是关键。通常而言，年轻的巴罗洛葡萄酒不适宜在醒酒器中醒酒，因为与氧气的过多接触会使葡萄酒更难释放香气。

同样，老年份巴罗洛也不适宜在醒酒器中醒酒，只需进行短暂地沉淀过滤即可，否则脆弱的香气会进一步消失殆尽。只有那些可能处在封闭状态，但又要在短时间内开瓶饮用的葡萄酒需要醒酒。

15 年以内的葡萄酒可以尝试提前一个晚上开瓶进行瓶醒，有的可能要持续瓶醒至第二天，总之要等封闭的香气释放出来即可；老年份巴罗洛也需要提前 3 个小时开瓶，有时候一些上好的巴罗洛还可以进行一个小时左右的杯醒来感受香气的变化。

值得一提的是，顶级巴罗洛和高端勃艮第葡萄酒一样拥有层出不穷的香气，因此不妨用大肚收口的勃艮第杯来饮用。一般情况下，巴罗洛在室温下饮用即可。

巴罗洛为何如此特别？

时间的沉淀，对巴罗洛来说是最具价值的投资，所有的巴罗洛葡萄酒至少需经过18个月的橡木桶陈年，陈酿时间至少需达到3年以上才能上市发售。

珍藏巴罗洛（Riserva Barolo）需经过至少5年的陈年才能上市销售。陈年越久的巴罗洛葡萄酒，更加能充分展现出巴罗洛葡萄酒的魅力。

所以，如果你打开一瓶4—6岁的酒，也就是2011年以后的巴罗洛。你会发现花果香占据了主导，但随着时间的推移，接触空气后，酒体变大，单宁强壮，酸度凌厉，打了你一个措手不及。对于不太习惯高酸高单宁的人，可能开瓶十分钟后的感觉最好，这时你就更需要给他时间苏醒过来。

而有些处在封闭期的巴罗洛，不管你怎么好身伺候，她也不领情。酸度和单宁压倒一切，锁住了美妙的香气，进入封闭期。这时候的香气主要是红色水果、玫瑰花、香辛料的味道。

巴罗洛的经典香气：红色水果、玫瑰花、香辛料

一般陈年潜力越强的年份，封闭期越长。一些经典年份的封闭期竟然可以长达十年，而且度过封闭期重新开放与年份顺序无关。同一个酒庄同一款酒，可能2001年的已经适饮，1999的仍在沉睡。

成熟期的巴罗洛，单宁与酒体已经融合得非常完满。果香、花香和陈酿香气交相辉映，是一支酒最灿烂的时光。一些高品质巴罗洛存放四五十年，依旧强壮。

巴罗洛老的时候，果香会逐渐淡去……泥土、皮革、菌菇、松露的香气成为主角，花香若隐若现。入口仍能感受到单宁和酸度，但已经完全处在水乳交融的状态。很多饮客喜欢喝老年份巴罗洛，唯有老酒，能体现出巴罗洛的骨气和精魂，老而弥坚，壮如松柏。

女人如酒，高级感的美，是自信的，有底气的，带着点距离感，令人感觉不敢轻易攀折的。

当你想在葡萄酒的世界再深入一些，寻找一款像知己、像导师、像灵魂伴侣，能够触动你，并在阅尽千帆之后，还能在潜意识里挑逗起不平凡的触感，那便是好酒了。

或许，能与你的精神世界相匹敌的，就是意大利酒王巴罗洛。

俞飞鸿和巴罗洛，高级美从何而来？我想，五分先天姿容，五分后天底气，独立自信，精致高雅，有底气有能力，不媚俗不迎合，于是美人自有风骨，于是美得高华不群。

美得，真高级！

封神之路：喝懂巴罗洛

巴罗洛享有“王者之酒，酒中之王”的称号已经不是一两天了，那么这个美称是怎么来的呢？

事实上，巴罗洛和意大利的王公贵族有着极深的渊源。这些王公贵族们不一定很擅长治理国家，但对吃喝方面却是非常讲究挑剔。于是，他们很快发现了巴罗洛这个人间极品，进而巴罗洛也一度成为王公贵族畅饮的佳酿，“王者之酒”因此得名。

当然，意大利不仅只有巴罗洛，这里盛产葡萄美酒，最经典的有 ABBBC，分别是 Amarone（阿玛罗尼）、Barolo（巴罗洛）、Barbaresco（巴巴莱斯科）、Brunello di Montalcino（布鲁奈罗蒙塔希诺）和 Chianti（基安帝）。其中，最知名且最具影响力的葡萄酒当属巴罗洛，把它誉为“酒中之王”也就毫不为过了。

巴罗洛产自皮埃蒙特同名酒村：巴罗洛（Barolo）用100%内比奥罗葡萄（Nebbiolo）酿制，来自Alba市和Tanaro河的南部，是西北部皮埃蒙特（Piemonte）地区最著名，同时也是全意最早的DOCG。

皮埃蒙特之于意大利，就犹如勃艮第（Bourgogne）之于法国，重要程度可见一斑。而巴罗洛正是皮埃蒙特产区最经典的葡萄酒，它得名于同名酒村巴罗洛，是典型的以地区命名的葡萄酒。巴罗洛在中世纪时期就开始流行，这种葡萄酒一开始并不是我们现在熟知的干型，而属于甘甜风格。

直到 19 世纪中期前后，巴罗洛完成了历史性革新。随后，酒标上首次出现了巴罗洛这样的字眼，这和 1844 年该产区葡萄酒开始装瓶销售这一历史事实相符。而在此之前，葡萄酒都是盛装在橡木桶中出售。

意大利最经典的 DOCG ：根据法定标准，意大利葡萄酒可以分为优秀法定产区葡萄酒（DOCG）、法定产区葡萄酒（DOC）、地区餐酒（IGT）和日常餐酒（VDT）这 4 类。其中，DOCG 是最高等级。

在整个皮埃蒙特，共有 16 种 DOCG 葡萄酒，其中最有名的当属巴罗洛。根据意大利 DOCG 法规，巴罗洛必须采用 100% 内比奥罗（Nebbiolo）葡萄酿造，在产量和陈年时间上也有严苛的标准。一般来说，巴罗洛至少要进行 18 个月的橡木桶陈年方可出售。当然，这还是基础级别，珍藏（Riserva）巴罗洛的要求更高。

内比奥罗，造就巴罗洛王者荣耀的葡萄：内比奥罗 Nebbiolo俗称“雾葡萄”。她是皮尔蒙特产区最高贵的葡萄品种。特点是强烈的单宁、高酸和独特的香味……经常被人描述为“焦油和玫瑰”的香气。

另一个特征则是随着时间的推移，酒体会失去它的红颜色，而有转向棕橙色调的倾向。即便如此，用内比奥罗酿造的酒，依然有着非凡的陈年能力，正是这种葡萄成就了伟大的巴罗洛。

对风土的敏感性，是内比奥罗值得尊重的优点。

巴罗洛的上好年份：2013、2010、2007、2006、2004、2001、1999、1996、1985、1982、1974、1971、1967、1964、1961、1958

巴罗洛在2004、2006、2010和2013年份表现杰出，这些年份的酒价自然水涨船高。如果考虑到预算的问题，大家也可以选择表现平稳、不会出错的2007、2008以及2009年份酒款。

另外，由于内比奥罗本身具有较强的陈年潜力，因此买下杰出年份的酒款时，最好做好继续瓶陈好几年的准备。若是拿到酒后直接开瓶，就如同“杀幼”，扼杀了巴罗洛葡萄酒发展到巅峰的机会，大大失去了这款葡萄酒的价值。

巴罗洛的陈年时间：至少38个月的陈年时间（包含18个月桶中培养）；Barolo Riserva: 至少62个月的陈年时间（包含18个月桶中培养）

巴罗洛葡萄园的分级：巴罗洛葡萄园的分级也经历了漫长的历程，从19世纪的法提尼（Lorenzo Fantini）到20世纪中后期的雷纳托•拉蒂（Renato Ratti）和路易吉•维诺内利（Luigi Veronelli），巴罗洛葡萄园的分级才渐渐明朗。

目前被公认的巴罗洛特级葡萄园有：巴罗洛村的坎露比（Cannubi）、萨玛萨（Sarmassa）和布鲁纳特（Brunate）葡萄园；拉梦罗村的瑟约古（Cerequio）和洛奇（Rocche）葡萄园；卡斯蒂戈隆•法列多村的蒙普维特（Monprivato）和维利欧（Villero）葡萄园；塞拉伦加•阿尔巴村的拉泽瑞多（Lazzarito）和维那•瑞安达（Vigna Rionda）葡萄园；梦馥迪•阿尔巴村的布斯雅（Bussia）和吉尼斯亚（Ginestra）葡萄园等。

虽然整个巴罗洛地区气候较为一致，但由于土壤和葡萄园朝向的问题，各产区的葡萄酒个性还是会有些许差异。巴罗洛地区有 11 个村庄，其中巴罗洛村（Barolo）、拉梦村（La Morra）、法莱托村（Castiglione Falletto）、塞拉伦加村（Serralunga d’Alba）和蒙弗特村（Monforte d’Alba）相对更为重要。

根据《醇鉴》杂志报道，这 5 大主要产酒村的 2013 年巴罗洛葡萄酒特征如下：

拉梦村：风格较为多变，有些酒橡木味非常明显，有些酒质地坚实可能成熟度不是非常高。所有的酒都拥有年轻而张扬的单宁，稍微带些颗粒质感，但是有些酒的浓郁度和凝练度极其出色。

巴罗洛村：整体上表现十分出色，能很好地表达出这一年的年份特征，不过有少部分酒可能会显得过于成熟或是结构略显松弛。

蒙弗特村：表现还是有点让人失望，虽然有部分酒结构良好平衡性不错，但有些酒会显得酒体略薄香气略简单。

法莱托村：水平很稳定，有些酒很有趣，让人跃跃欲试。

塞拉伦加村：同样表现出色，有些酒在整个产区范围内都算得上是佼佼者，酒体、单宁、香气方面让人无话可说，清新度方面也让人印象深刻。

-End-