沧田百里南华宫

桑梓客家天下融

铁尊化作怀古梦

佛无远近情自浓

这是一座因寺庙而得名的小镇

距离内江·资中城区约有30公里

这里地处浅丘与深丘地貌交界处

多样的自然构造孕育了勤劳的人民

始建于清代的小镇坐落在山尖

在内江·资中众多的乡镇中

历史虽短，却是著名的古镇

这就是铁佛

一座历经沧桑的小镇

铁佛位于内江·资中与威远交界处，去时正值阳春三月，田野里盛开着大片金黄的油菜花。这是内江·资中最美的季节，一路上因为风景的迤逦，旅途变得格外轻松。

进到镇里，熙熙攘攘的人流让我们叹为观止。别处已日渐式微的赶场，在这里却依旧繁盛。忍不住涌入人潮，去重温儿时里逐渐模糊的赶场记忆。

相机定格的每一幅画面，记录的是时光的瞬间。但画面的背后，却是岁月凝成的光阴。铁佛的赶场天，老人很多，就如小镇一般，充满故事，镌刻沧桑。

“捏背”这项古老的技艺竟然在铁佛还得以保留，但也仅流传于老年人之间了。不知道会不会如同铁佛的古建筑一般，逐渐湮没于历史的尘埃之中。

镇边有一口面积颇大的池塘，也许铁佛的居民儿时都曾在池中嬉戏打闹，又或者池边曾有洗衣洗菜的妇女。但今天的这里，只剩平静。赶场天的喧嚣，与这里的安宁，形成了鲜明的对比。

池塘边的山坡上，生长着大片的桉树，当地人称为小叶桉。印象最深的便是树干的笔直挺拔，就如铁佛人的性格般，刚毅不屈。

在寻找南华宫的路程中，我们无意间走进了铁佛中心校。和内江·资中大多数中心校一样，这是一座拥有从幼儿园到初中教学资质的学校。也是大部分铁佛人，对学校最初的记忆。

校园里最打眼的便是这座新建的教学楼，仿古的样式与古镇颇为契合。

由于正值周末，校园里没有朗朗的书声，只有嬉闹的幼童发出的欢呼，在学校回荡。

从中心校内左转，就能看到一排保存完好的老建筑。我对古建筑是外行，并不能分辨这是清代还是民国的建筑，但窗格雕花的精湛，是现代建筑很难比拟的。街边的锅碗瓢盆，昭示着这里仍有人居住。

前行数十米，眼前豁然开朗，一堵高大的封火墙矗立在眼前。这应该就是南华宫了吧？

实在是非常钦佩古人的建筑技艺，尽管历经风雨的侵蚀，但飞檐斗拱依然保存完好。岁月带来的是沧桑，抹不掉的是棱角。

封火墙的旁边是一株古老而高大的黄桷树，在中国的传统之中，只有寺庙周边才会种植此树。这意味着我们的猜测是对的，南华宫，已经近在眼前。

果然，这就是从前只在图片中看到的南华宫了。铁佛是内江·资中境内客家人最为集中的乡镇，南华宫便是广东移民修建而成。但随着时代的发展，曾经“宁卖祖宗田，不忘祖宗言”的客家人，也逐渐改说内江话。只剩这座南华宫，记录着资中广东移民曾经的痕迹。

南华宫坐南朝北，占地1990平方米，建筑面积918平方米，前后三进院落，布局严谨，筑工精致。宫内配以天井、院落，显得幽深错落，完整典雅。我们到来时，这里正在翻修。工人们正在细致打磨宫内每一个角落，因为有了他们的巧手，我们才能看到这保存完好的古建筑。

大殿的对面是戏台。铁佛人自古就爱听戏，欣赏水平也非常了得。古时铁佛有民谣曰：“铁佛场九道梯子槛，十（泼）班子（川剧）来，九（泼）都要散。”足见铁佛人对川剧演出水平要求之高。

当年的戏班便是从这道木梯登上戏台。这狭窄而陡立的阶梯，不知走过多少曾经的川剧名角。如今从前的戏班子早已烟消云散，绕梁的唱腔也久未响起，台下的喝彩更只存于铁佛老人的回忆之中了。也许历史的发展总不会以人的意志而转移，但作为省粹的川剧，没落如此，总令人不由扼腕叹息。

如同众多宫观的命运一样，大多在那个特定的年代被拆除，少量存留下来的，也往往变作了学校。南华宫也是如此。正门上铁佛中学四个大字，镌刻的是时代的痕迹，已经成为历史的一部分。只有门前刻工精美，线条流畅的石狮子，还保存着最初的容貌。

南华宫外是一条原汁原味的清代古街铁炉街。街宽约5米，路中铺就的是青石板，两旁的清代建筑依然挺立。老街与老人，感受到的是岁月静好。时间，在这里似乎凝固了。

这条曾经五更起便喧嚣嘈杂的老街，如今只剩沉寂。驮运盐铁的马蹄声，铁匠铺日复一日的打铁声，茶馆酒肆的高谈阔论，已然消逝。当铺、染坊、钱庄、米行、山货铺也仅存于老人的记忆中。

铁佛最具特色的便是栅子门，门上还留有”防匪防盗“的字样，依稀可辨。古时到了夜间栅子门便关闭，直到早上才打开。突然感到，这应该是现代小区最初的原型吧。

栅子门外有一段石梯与城墙。石梯上经行过无数路人，中间依然微微凹陷。城墙在风雨的侵蚀中布满了苔藓，泛着青色或紫色的光。

石阶下有一口巨大的古井，一位头发花白的老人在井旁打水洗衣。老人很健谈，和我们说起了很多铁佛的往事。正是在老人的指引下，我们终于找到了铁佛寺遗址。

古井前行50米右转，便是逐渐被人遗忘的铁佛寺。我们运气不错，在问路时遇见的这位大哥，正好有铁佛寺大门的钥匙。我们心头开始忐忑起来，不知这座平日大门紧闭的寺庙，如今却是何种模样？

尽管早有心理准备，但入院后看到的满目萧瑟，依然深觉遗憾。这便是铁佛寺如今的容貌，唯有一声叹息。

大殿早已坍塌，仅剩数根石础孤零零的立在故地，证明这里曾经的繁盛。一切，已是过眼云烟。

据说铁佛也被熔为了铁水，在那个焚毁一切的年代，这样的归宿，是注定逃不过的。

大殿遗址旁的这座小屋，是用大殿木门搭建。这是我们能看到铁佛寺的最后残影。这几道木门，见证了铁佛寺的兴盛，也经历了铁佛寺的衰亡。

那些虔诚的香客，被时光掩埋得无影无踪，唯剩这功德碑，记录着他们的名字。仔细辨认那些充满古韵的名字，你会感觉岁月的无情，这里早换了人间。

惆怅中离开古寺，朝着远方继续我们的旅程。

前往王家祠堂的路上，经过石钟水库。在资中境内，这座水库不算很大。但迤逦的水景，仍旧让我们忍不住驻足。

有水的地方，总会有别样的景致。青山绿树倒映在水面，染绿了湖水。岸边盛开的油菜花，是其中最好的点缀。

水库的另一面，是数亩水田。春日的田野，充满生机。远处的山脚，便是我们将去的王家祠堂。

青山、翠竹、绿水、黄花，大自然才是最好的调色师，冷暖色调的交相辉映，得来的是最美的春色。路边的这条小溪，是传统中国画不可或缺的元素。

一位世居溪边的小伙告诉我们，溪上的这座小桥，名曰尹子桥。但由于口音的讹传，现在被叫做引济桥。其实在资中广袤的土地上，2000多年的时光早就改变了无数的地名，但不变的风景却永远焕发着神采。

一路忘情于山水，半小时后，我们终于来到了王家祠堂。气势非凡的山门，一瞬间抓住了我们的眼球。这座200年前兴建的祠堂，至今仍能让人感受到王氏一族当年的显赫。

历经200余年时光，现在的王家祠成为省级文物保护单位。祠堂内建筑、石刻、木雕具有较高的艺术价值，是内江·资中清代建筑艺术的大成之作。

幸运再次眷顾我们，尽管祠堂平日大门紧锁，但正好遇到守护祠堂的王家后人。我们得以入内一探究竟。

进门映入眼帘的是正厅。墙上的一排字迹，显示了这里曾被用作校舍。后来学校搬迁，分布于全国的王氏后人们，每逢清明都会在此祭拜先人。

正厅对面便是祠堂的戏台。图中的老人嫁入王家已有50多年，她与老伴一直守护着祠堂。老人说，刚嫁来那时，这里还时常表演川戏。台上曾有4个木塑狮子，栩栩如生。戏台上还贴着金粉，金碧辉煌。

正厅及厢房的屋顶却是精美绝伦。屋顶上的脊饰为一老者、一金童一玉女，保存相对完好，老者面目慈祥，宽衣束带，金童机灵，玉女灵巧，寄托着王氏后人对家族人丁兴旺、长寿安康的美好愿望。

青石板铺就的院落，大约有200余平方。右侧厢房保存相对完好，尚可看到祠堂初建的原貌。

左侧厢房则已经残破，垮塌的房舍，让人几乎不可靠近。

院内的几棵小树，是老太太的至爱。老人很遗憾的告诉我们，因为维修的缘故，被砍掉了一棵。

从1957年到1997年，柏龙村小在此办学40年。尽管学校搬迁20余年，但这座900余平方的古祠堂离，仍然随处可见学校的痕迹。学校，已成祠堂历史不可分割的一部分。在这里，不仅有王氏后人对先人的追思，也有着学子对母校的无限回忆。学校与祠堂，两条历史的平行线，在这里曾经交汇，复又分离。留下的，是共同的挂牵。

离开王家祠堂，我们踏上了归途。与归连路平行的，是蜿蜒大气的归连铁路。这条在群山中穿行的铁路，最终将会连接到乐山，成为四川又一条铁路大动脉。

山下的铁佛火车站，如同内江大多数乡镇火车站一样，是一座只办理货运的车站。沉寂，是这里大多数时间的主旋律。

一列货运列车停靠在站台外。火车汽笛的巨响，为铁佛这座古镇带来现代气息。尽管时光掩埋了很多历史，但也给古镇带来了新生。奔向远方的列车，便如铁佛一般，焕发着时代的光彩。

图文 |  资中大本营  作者 |  MC

摄影 |  小瓦   藏头诗 |  空山

编辑 | 八卦妹

铁佛古镇就像一部老电影，完整保存着内江上世纪八九十年代的影像，时间仿佛从未光顾这里。

在外人眼里，她已老态龙钟，有些残暮之年的意味

在本地人眼里，她保存着儿时最美好的回忆

如果你有时间，那就来这里走一走吧

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