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基于第一部的好口碑，也可能因为最近真的剧荒，《王牌特工2：黄金圈》上映首日，票房就突破了8000万。但你知道的，票房说明不了什么。很多来自周围朋友的反馈反而是：第二部的场面也太做作了吧，武器又那么花哨……还有一些看上去很刻意的经典桥段。

但两周前，我们受邀去看媒体首映场时的感受，分明不是这样的。当晚电影结束后，我们一行人一直在感叹“打斗画面好有趣啊”“武器好炫酷啊”。事后我们反思了一下，可能是因为首映前见了主创团队（导演马修·沃恩和主演塔伦·埃格顿、马克·斯特朗），被他们的帅气外表和绅士穿着震慑住了，一时没把控好自己。

所以总体下来，可能唯一和其他朋友达成共识的，大概就是赞叹 Colin Firth 他们演绎的英式西装以及它们所代表的英伦风格了。毕竟有句经典台词是这么说的，“西服是现代骑士的铠甲，王牌特工就是新时代的骑士。”

所以如果你问《王牌特工2》到底哪里好看了，我们会说，除了好身手之外，还有他们对一身好衣的坚持。 

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特务西装男

全球风潮再续

很久没有一部“纯男人”的电影，在时装的领域里掀起过这么大的波澜了。《Kingsman》里穿的是西装，但不仅仅是西装，而是将西装背后的气质风格、社会文化更极致化地呈现的潜台词。

电影既是特工的胜利，更是萨维尔街、英国西装的胜利。因为从还是个青少年开始，导演 Matthew Vaughn 就是伦敦 Savile Row 的粉丝，对电影里他看到的帅气男装喜欢不已，却又苦于没办法买到这些钟爱的衣服，所以从一开始构思《Kingsman》，他就把“能买到”这个想法放进来。

位于伦敦 Savile Row 的11号店铺

他把自己的男装朝圣地跟故事紧密结合起来，把特工的秘密基地放在 Savile Row 的门店掩护之下——11号店铺 Huntsman，而知名戏服设计师 Arianne Phillips 让他的理想不单成为银幕上的迷人形象，还成为了现实中触手可及的理想衣裳。

看过了电影的你当然知道，主题是经典英式男装，但它们并非陈旧的老古董，而是加入了现代的改良思路，比如 Phillips 把贯穿在电影中的双排扣西装在腰间稍微收紧，也把裤子变得更为修身。她为电影及系列打造的灵感本里充满各式风格偶像：历代 James Bond、Cary Grant、David Niven、Noel Coward、the Duke of Windsor，以及出演了电影的 Michael Caine。

为了筹备和拍摄，设计师在英国待了9个月，对面料和织物做了深入的研究，走访各式面料工厂，希望可以尽量多地用上不同的传统花纹和面料，从格纹到花呢。正因为这是一部“可穿戴电影”，联手起一众与 Mr. Porter 关系良好、尚不为全世界所熟知却拥有上佳工艺的品牌分别打造，从 Turnbull & Asser 的衬衫，到 Cutler and Gross 的眼镜、Corgi 针织衫、Mackintosh 的外套、Drake’s的领带和 George Cleverley 的鞋履，还有 Deakin & Francis 的袖扣和小配饰、Swaine Adeney Brigg 雨伞及皮具，一系列英国高质量品牌因为《Kingsman》而聚首，共同打造出在 Mr Porter 上发售的 Kingsman 时装系列。

随着电影续作的登场，Kingsman 的第二个 Mr Porter 系列也如约而至，比起大获成功的第一个系列增加了更多类别和款式，从“大件”到点睛配饰，满足对于打造英伦风貌的全方位诉求

当电影第二部到来时，自然也免不了再一次在男装界掀起一阵“腥风血雨”，把更多的男人拉进西装这个得体而有型的“坑”。

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英伦矛盾体

经典之下藏闷骚

说起英伦风格。有时候更多只是一个概念，并不会落在某个切实的点上。对更多时尚围观者来说，“英伦风格”更时常跑偏，浮现出他们印象中那些“酷炫小青年”的造型。

从左到右: Do 双排扣格纹西装 Paul Smith 太阳眼镜 Linda Farrow；Robert 格纹风衣 Gieves & Hawkes 印花衬衫 毛料长裤 均为 Richard James Louis 风衣 格纹西装 格纹衬衫 圆点领带 均为 Gieves & Hawkes 眼镜 Linda Farrow 

所以，当我们谈论男装的英伦风格时，我们到底该谈论什么？

一众拥有“皇家认证”的英国传统品牌以及它们所捍卫着的传统手工业，在风格上看似已经改朝换代的今天依然有着自己坚持的一分土地。要认识英式风格的其中一位“母亲”，可以从每个英国人每天都要谈论的主题开始——天气。比如风雨衣，尽管在二战的沟壕中被发扬光大，但至今仍是多雨英伦天中深受喜爱的实用单品。

从左到右: Robert 西装 Richard James 衬衫 Burberry  ; Louis 风衣 Mackintosh

天气也直接影响了面料以及所做出来的西装的形态。英国人偏爱克重更高的双股面料，保暖、垂坠且耐用，西装剪裁上肩部（structured shoulder）和胸片（canvas）都更为厚实，而且你也知道，西装夹克在19世纪中期刚诞生之时，更多是用在军中精英以及英国贵族阶层所穿，维持一个挺拔的上肢形象尤为重要。像英国代表性的 Harris Tweed 等等，都是和气候密不可分的着装衍生。

Do | 三件套西装 Gieves & Hawkes 格纹衬衫 Thomas Pink 圆点领带 Richard James; Robert 风衣 Mackintosh 长裤 Burberry 

如果说意大利男人及其代表性西装风格有时候会明骚得过分，那英国则站在它的对位之上——闷骚。这当然和国民性是有关的，还记得前阵子风靡一时的纪录片《大英烦事多》吗？英国人的矛盾体质也投射在穿衣之上。在一本正经的外貌之下，英国绅士不会把自己的个性完全藏起来。走在每个人的西装看起来都很贵的高级办公区，时不时发现视线下方一抹亮眼的红袜子，事实上，对许多西装男来说，这是一种对于“我每天不得不穿着一套西装”的反抗。

红袜子是许多英国绅士出人意料的搭配选择，是一丝不苟之下的叛逆玩心。通过看似无关紧要的袜子，让看上去千人一面的正装面貌有了自我态度。 | 双排扣格纹西装上衣 佩斯利印花领带 均为 Paul Smith 袖扣衬衫 Hackett 毛料长裤 Jopeph 毛料袜子 Pantherella 乐福便鞋 John Lobb 

Louis | 双排扣格纹西装上衣 佩斯利印花领带 均为 Paul Smith袖扣衬衫 Hackett 玫瑰金袖扣 Deakin & Francis + Kingsman at Mr Porter 毛料长裤 Jopeph 毛料袜子 Pantherella 乐福便鞋 John Lobb Do | 格纹西装上衣 印花领带 均为 Paul Smith 衬衫 Burberry 菱格纹背心 Pringle of Scotland 长裤 Gieves & Hawkes 

还有时至今日，时尚界中不多的以英式西装为主打形象的 Paul Smith 便是最为人所知的顽童。从俏皮条纹袜、到隐藏在西装底下的印花里衬，再有让再严肃的人看到了都会会心一笑的调皮袖扣设计。和讲究的“领带/衬衫”纹路组合、呢子的织物花式、皮鞋、雨伞等着装细节一样，都是英国西装男人会大方地投入注意力的地方。

“绅士”的定义往往需要贯穿至细节,比如一枚不一定要昂贵,但经典而有品质的腕表。而看似戏份极小的袖扣, 也往往是英式精神的所在, 你可以通过一款有趣的设计来表达绅士童心。

“要牛津鞋,不要布洛克。” 《 Kingsman》中一句暗号台词让被不少男人忽视的皮鞋突然拥有了聚光灯。有人评论道，“它绝不会像布洛克鞋那么嚣张，紧紧闭合的鞋翼才是它深沉、内敛、闷骚的写照, 是传统的老派绅士的绝配。” 

从雨伞、钢笔、图章戒指到牛津皮鞋，《Kingsman》电影中的它们往往不只是装备，更是在危难时救你一命的装置。难怪有影迷这样评价，“在这部满是商业元素的爆米花电影中，我们能看到的除了特工、段子、幽默、品牌之外，更值得学习的是细节处传递的坚持和骄傲，真正的优雅和品位只会历久弥新——这才是真正的绅士精神。”

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爱上了这条街

Savile Row 有新风 

“英国代表的是男装。我总会把法国和巴黎看成女装以及高级定制的代表，而英国代表的是（男装）剪裁。”时装专家 Liz Tregenza 说：“当你想起男人的时装时，很显然第一个想到的就是西装。而当你想到西装时，你会想到什么？Savile Row。”

Savile Row 在男装界当然不是什么新鲜事物，200多年的裁剪历史在西伦敦的这条街上延续。从19世纪早期开始尤其是到了19世纪中期，对大多数人来说，英国都是世界上其中一个指点潮流品位的国家。时装史学家 Russell Nash 和我们分享了这样一个故事：“在19世纪后期第一次见到西方人之前，日本人从没见过一套西装，因此也没有西装这个词。他们问这些西方旅人身上的衣服哪里来的、叫做什么，他们回答 Savile Row，于是‘sabiro’成了日文中称呼西装的名称之一。”爱德华七世（1841-1910）是报纸和摄影时代的第一位威尔士王子，他对于自己形象能带来的影响非常清楚，他在公众面前拥有无法想象的巨大流行号召力。据说他拥有时尚界最大的衣橱，光临的 Henry Poole 因此得到了一连串国际客户名单，从各国皇室到新兴富豪。而在他光顾了40年的 Savile 裁缝 Scholte 开设的店铺里，这位裁缝发明了一种“伦敦样式”，拥有高腰线的合体剪裁，影响深远。

据说因为经典，英式西服的开衩后摆设计,让英国男人对于臀形也不得不关注起来。 背带不仅让站立时的下肢 轮廓更紧凑,就连坐下来时, 也能维持裤子与大腿的线条不走形。 

三件套西装 Gieves & Hawkes圆点领带 Drake’s格纹衬衫 Thomas Pink鳄鱼皮压纹活页 Mulberry

西装的变革一直进行，这些变化也许低调，稍不留意就从非专业人士眼中被忽略掉，但变化的脚步从没停留。在看似经典的英国风格、一本正经的定制中，传统和新风齐头并进。但不变的是标准与品质，面对全球越来越休闲化的现代着装规范，从本土面料工厂到定制品牌都面临挑战，Savile Row 始终是男装殿堂里最高级的一间房间。全定制服务提供的既是为顾客生活方式与穿衣风格量身定制的心水之选，同时也是每间时装屋各有特色的坚持，可以这么说，每一身定制服都是顾客与裁缝间追求完美的平衡。

在工作间的 Henry Poole 的裁缝也穿得一本正经,甚至自带骚气,看看右面这位! 

Dege & Skinner 的店长 Matthew Cowley 说：“Savile Row 定制服是由专业裁缝为你量身而作、保证完美合身的定制西装，如果有人给你提供比4000英镑便宜很多的‘定制服’，你就走开吧，那个不是真东西。”David Bowie、Michael Jackson、Gianni Versace 都曾是他的主顾，威廉与哈里王子在加入英国皇家蓝军骑兵团时拍摄的第一张正式照片里，穿的也是 Dege & Skinner。

但知名英国作家 Tony Parsons 在他的专栏里这么聊到了 Savile Row 的定制西装:所有人都说，一个人跑到 Savile Row 去买西装是有原因的，不是因为有钱，而是因为有原因——比如你要迎娶人生的挚爱，比如你要发表一个不容有失的演讲，比如你要参加一个决定人生轨道的面试。

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形象: Anson Chan 摄影:Tomo Brejc(Angela De Bona Agency) 编辑：Xiaobin He 撰文:Charley Cheng、Xiaobin 制作:Belinda Foord(Shiny Projects) 化妆、发型:John Christopher 模特:Louis Drogan(Storm)、Do Byung Wook(Select)、Robert Watson(The Squad) 数码:JemRigby 摄影助理:Ben Ottewell、Neal Jackson 时装助理:徐烟、石圆月图片提供:Mr Porter、Getty Images

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