要说时尚圈中的风潮，近些年又兴起的“无性别主义”算得上一个。

Louis Vuitton 2019春夏秀场上，几位秀丽的女模穿上设计师设计的西装，梳得立挺的短发，让人一眼难以辨别“雌雄”。

致敬巴黎三部曲最后一站的Gucci 2019春夏中，Alessandro Michele也有让男模穿上裙子行走在巴黎著名剧院Théâtre Le Palace。

谈起现无性别主义，就得提到传奇歌手David Bowie。

1972年，画着闪亮的眼影，火热的口红，一袭紧身衣的他，以这种前所未有的形象出现在人们面前，宣告了华丽摇滚时代的到来。David Bowie似男非女的摇滚形象是在向性别标签挑战。

David Bowie的许多造型都影响着时尚圈，他们对Bowie的模仿从未停止过，Kate Moss便是其中一位。

作为性别观念改革的先驱，时尚圈从未停止。但无性别主义在女性身上总是与女权主义和性解放息息相关。1910年，Coco Chanel女士设计了第一条女士运动裤装——海军裤。

这条裤子的最初的设计目的是为了方便原本穿着裙子打球的女性，在此之后，又抛弃束腹，设计了以男性服装为元素的宽松上衣，成为当时女性主义的启蒙。

再到上世纪 60 年代末，西方女权意识觉醒，性解放运动风靡欧美国家。伴随着愈演愈烈的女权运动，Yves Saint Laurent（圣罗兰先生）1966年设计出时尚界第一套女士西服。

Yves Saint Laurent 1967春夏高定秀场上，白衬衫、领结/领带、黑色礼服套装、毛呢礼帽，圣罗兰先生将男装元素运用到女性服装里，这种带有独特男性风格的服装就是“女士吸烟装 (Le Smoking) ”。

设计出第一件吸烟装之后，圣罗兰先生几乎每年都会推出不同款式的吸烟装，垫肩窄裤脚，呈现上宽下窄的倒三角形，塑造着强势的女性形象，到九十年代烟装又融入立体裁剪，裤脚宽松，优雅闲适。

2002年的告别秀上，圣罗兰先生用它代表性的吸烟装为告别画上句号。

现如今，男女装合并走秀已经是时装周上的常见事，顺应着时代的发展，也饱含着设计师们对“无性别主义”的理解。

不久前在巴黎结束CELINE2019春夏中，新上任的创意总监Hedi Slimane推出CELINE男装并和女装一起走秀。

不需要让人注意到是男是女，只需要看到服装本身，或许是设计师的本意。

在Alessandro Michele 上任Gucci创意总监之初，便整合男女装一体，树立了无性别主义的形象。

Michele曾说过：“对我而言，将男女装系列一起展示再自然不过了，这就是我看待当今世界的方式；这肯定不是一条平坦的道路，当然会带来一些挑战，但我坚信这能够推动我以一种不同的方式，来讲述时装故事。”

在时尚圈，无论是奢侈老牌还是新锐潮牌，都在设计中推崇着 这股“无性别主义”的理念。设计师们利用“无性别”这一种理念，让他们所设计的产品不再受到性别的划分，或者性别概念的限制。

弗洛伊德曾说：“当你遇到一个人的时候，你意识中所做的第一个判断是‘男性还是女性’？你习惯于以毫不犹豫的确定性来区分。”时代趋于包容，趋于平等，当下的这股“无性别主义”风潮不单只是时尚审美的改变，更是一场思想的变通。

文  | 深圳原创设计时装周

图&素材 | 网络