服装设计师与艺术家合作推出联名系列，或把艺术家的作品放在服装面料上，这早已不是一件新鲜事。上世纪30年代，Elsa Schiaparelli相继与混迹巴黎艺术圈的先锋派艺术家合作，推出诸如深受辛普森夫人喜爱的龙虾裙（与达利合作）及 1937年与Jean Cocteau合作推出的秋冬高定系列，开创了跨界先河。到Yves Saint Laurent的蒙德里安裙、梵高裙，跨界合作就显得更为普遍。

Elsa Schiaparelli 与John Cocteau合作1937秋冬高定

Lobster Dress by Elsa Schiaparelli

01. Photo courtesy of Philadelphia Museum of Art

02. Wallis Simpson in Vogue, 1937, photographed by Cecil Beaton

太阳底下没有新鲜事，但聪明人总能玩出新花样。一众“时装受害者”推崇的比利时设计师Raf Simons，显然是其中的佼佼者。今年7月，作为Calvin Klein的设计总监，Raf推出他上任后第一支香水——“Woman”，命名简单直接。但仔细看香水瓶身设计，简单方形瓶身上嵌着一个透明圆盘，印着一只凝视的眼眸。看似不经意的设计，却让人感觉不同。毕竟鲜少有品牌推出香水，在香水瓶身上或外包装上与图像玩互文。不过，放在Raf Simons这，一切显得理所应当。

Calvin Klein “Woman” by Raf Simons, Photofrom Calvin Klein

众所周知，Raf在95年创立个人同名品牌之际，便将品牌基因调性与骨瘦如柴的少年形象进行捆绑耕耘，二十年如一日。他的个人品牌设计并非立足在对男装轮廓的解构或者重塑上，而是从视觉的角度，利用图像去赋予服装以新的视觉焦点与感受。  

01. Raf Simons Autumn/Winter 1995-96, i-D February 2001, photographed by Willy Vanderperre

02. Raf Simons Autumn/Winter 1995-96

Raf Simons Spring/Summer 1996 

Raf Simons | Spring/Summer 1996 

Sterling Ruby and Raf Simons at Hauser & Wirth Gallery in New York.

从早期个人品牌Raf Simons Spring/Summer 1998 Black Palms系列开始到最近的Calvin Klein Woman香水，图像运用始终贯彻在Raf的创作中。近几年的合作，最著名还是与德国艺术家Sterling Ruby的跨界。Sterling的创作混杂了极简主义和表现主义，以装置、雕塑和绘画为常用表现形式。60年代极简主义的诞生某种层面上是为了对抗当时Willem de Kooning与Jackson Pollock所代表的抽象表现主义，源头两相矛盾的艺术表达体系融合在一位艺术家的表现风格上，所产生的作品特性更加多元及个人风格化。2012年，Raf Simons掌舵Dior首秀，便将Sterling的画作印在Chirsitian Dior先生标志性的New Look裙身上，极简审美体系下的轮廓设计加上画作抽象表现主义的形态，给出了迥异于John Galliano时期Dior的答卷。

Art: Sterling Ruby, Photographed by Robert Wedemeyer.

Runway Dior Autumn/Winter 2012 Haute Couture

Dior Autumn/Winter 2012 Haute Couture

Christina Kruse, Shalom Harlow, Carolyn Murphy, Ling Tan, and Debra Shaw in John Galliano for Dior, photographed by Peter Lindberg

Dior Spring/Summer 1997 Haute Couture

距离John Galliano在Dior的首秀—97春夏高定，已过去了21年，而距离Raf Simons的Dior首秀也有6年之久。两者显然是风格完全不同的两个时代。90年代末到2010年，John Galliano与Alexander McQueen将90年代极简主义主宰的风潮，渐渐扳回以宏大的秀场设定、浪漫主义和传统轮廓形态为基调的风格，承接了70年代末80年代初，Jean Paul Gaultier、Thierry Mugler、Azzedine Alaia的“Super S”衣钵，共同制造了服装设计在新世纪初最为华丽的篇章。而这一风潮，随着2008年的经济危机，及紧随其后Christian Lacroix品牌的破产，就显现了疲态与分崩离析的迹象，再到2010年Alexander McQueen的离世与John Galliano因反犹言论而被解雇，到达一个终点。与此同时，整个社会随着社交媒体网络的兴起，智能手机革命，虚拟网络已对现实社会无孔不入，虚实融为一体，两者再无距离。经济低谷时期所导致的政治保守主义倾向，和这些因素叠加一起，反应在服装设计上呈现出狂欢后“虚无的疑惑”——一种对旧时过往的回归。

自拍、表情包、Gif动图，在智能手机端的后社交网络时代，只要通过社交网络与他人沟通，便很难避开这些影像。当热捧电影或电视剧出现时，更是难以逃开这些“著名影像”或者“名人影像”的“攻击”。Andy Warhol在职业生涯早期就预告了这一大众传媒特性，越是名人的画像，辨识别度越高，则传播度也越广，话题性自然也越高。

在这样一个被影像包围的世界，Raf近几年的衣服均有影像作品出现，显得十分“应景”。不同于Martin Margiela 在96春夏将不同的服装影像直接打印在服装上，带出服装设计在观念主义上的尝试。Raf的引用则显得简单而直接，并且更具波普色彩。

Trompe L'oeil print dresses , Masion Martin Margiela Spring/Summer 1996

2018秋冬“Youth in motion”选择的图像来自于电影《ChristianeF. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo》（中文译名《堕落街》），一部81年西德上映的票房冠军电影。这部电影改编自Kai Hermann和Horst Rieck的同名小说——取材于70年代冷战时期西德少女Christiane F的真实故事。Christiane 11岁第一次踏入夜店，12岁酗酒，13岁吸毒，14岁因为沉迷毒品无法自拔而走上了妓女之路。1978年两位记者将Christiane的采访刊登在《Stern》杂志上，迅速引发社会舆论震惊。次年发表了一部基于Christiane 1975-1978年期间的生活传记，迅速成为欧洲图书销售冠军，并引起了更激烈的社会讨论，把这一代边缘青少年吸毒、卖淫等问题推向了舆论中心。电影上映时，13岁的Raf，作为同代青少年，深受影响。在日后，选择以消瘦少年为品牌形象的基因也似乎有据可考。这代青少年被媒体冠以“堕落一代”。

电影《ChristianeF.》法国版及西班牙版电影海报。

David Bowie因是Christiane当时最热爱的摇滚明星，而在电影里本色出演，电影的原声配乐出自David Bowie和Brian Eno。

电影《Christiane F.》截图

《Stern》杂志1977

Raf Simons Autumn/Winter 2018 “Youth in Motion”

01. 电影《Christiane F.》剧照

02. Jil Sander by Raf Simons Sping/Summer 2011

此后同代青年Raf将这种亚文化提炼为设计基因，与紧随其后的Hedi Slimane主导的Dior男装，将这种颓废，暗藏自毁倾向的亚文化元素注入到了主流男装中，并创造出了一种新的男装潮流。电影里Christiane 从头至尾拎着白色塑料袋的形象，在Raf任下的Jil Sander 2011春夏系列中出现，在当年瞬间成为时尚圈的讨论热点。

17春夏系列中，Raf与Robert Mapplethorpe 基金会合作，将他的作品影像融入该系列。Robert作为早逝的同性恋摄影师，热衷同性恋SM文化，毒品、滥交及自毁性倾向皆是他传记里从未回避的话题。选择用他的摄影作品，显然延续了对“堕落一代”的探讨。反映了欧洲青少年的毒品、滥交、援交等社会问题。

Raf Simons Spring/Summer 2017

Raf Simons在2016年接任Calvin Klein 全系列的创意总监。新官上任三把火，不仅重新改造了品牌logo，更延续了自己的创作风格——将影像作品运用在设计上。第一季的17秋冬，选择了美国国旗及美国民间美术馆收藏的美国民间编织图腾，显然有备而来。

Calvin Klein Autumn/Winter 2017

18春夏与Andy Warhol基金会的合作，实属情理之中。还有谁能比Andy Warhol更有美国当代艺术上的Icon性质？曾经有个著名笑话：Calvin Klein的女儿跟任何一个男人上床，都有可能在最激情的时刻，看到自己父亲的名字。现在，可会有两个名字并列出现在这条售价38美金的内裤产品上。Calvin Klein X Andy Warhol: Exposures将Andy Warhol拍摄于1977—1985年无名男子的裸照，印在了Calvin Klein最成功的产品——内衣上。这是继今年二月，采用Andy Warhol实验电影《Kiss》图像的又一波动作。六月，Calvin Klein Jeans 又与Andy Warhol基金会推出《Self Portrait》联名系列。最爱用名人影像的Andy Warhol，有一天也变成了被人用在衣服、包袋和鞋履上的名人影像。这未尝不是他作品里所探讨的消费主义的另一种轮回。

Calvin Klein Spring/Summer 2018

Calvin Klein X Andy Warhol Kiss

Calvin Klein X Andy Warhol：Exposures

Calvin Klein X Andy Warhol：Self Portrait

7月，Raf Simons又推出一条名为Calvin Klein Jeans Est.1987 的全新副线。大量采用了美国文化的标志影像：美式农场小屋、星条旗、策马的牛仔，像极了80年代Jim Braddy拍摄的万宝路香烟广告及Richard Prince著名的无名牛仔作品。80年代Richard Avedon拍摄的著名CK Jeans Brooke Shields广告，也以图案形式被用回到副线设计里。在这条新推出的副线里，Raf精心筛选使用的图像，无一不是美国大众经典文化形象。

Calvin Klein Jeans Est.1987

Brooke Shields in Calvin Klein Jeans, photographed by Richard Avedon

01. Marlboro 广告，photographed by Jim Braddy

02. Untitled (cowboy), Metropolitan Museum of Art

饶有趣味的是，18春夏以Our Family. #My Calvins为主题的广告请来了卡戴珊家族的5位姐妹。Calvin Klein Jeans Est.1987 用了牛仔、星条旗等美国梦的象征。靠真人秀和社交网络红遍全球的卡戴珊家族，几乎是当下美国社会的最佳写照。Raf的这一操作被多数人吐槽为迎合社交媒体的“鸡贼”之选。

Our Family. #My Calvins Spring/Summer 2018

无论是Raf的同名设计师品牌亦或是Calvin Klein，谜之沉迷地使用图像，及对Margiela和Helmut Lang设计上的借鉴，几乎从未造成舆论的诟病，反而是至始至终受到热烈追捧。当然，Raf是少有的非常聪明的拿来主义者，能将他人的作品融入到自身风格中，从未有冲突感。另一方面，也不得不感叹，时装编辑们对他的偏爱，毕竟看着他的设计，仅仅是所用的艺术作品图像，就够用大段文字来描述了；而时髦的秀场造型、与当代艺术紧密结合的秀场设置、充满寓意的音乐选择，以及品牌形象上少年感的持续塑造，这一切都很难让人吐槽。唯一勉强能抱怨的是，曾经我们经历过一个非常浪漫的时装年代，但现在这一切都太过于理性了。

  text  Danny Zheng

  editor  Foggy 园长

  designer  二十一