▲(ins:@edcee3000)
▲(ins: @tobacco_road_artnvintage)
文章本身会继续以穿插知识点的形式闲侃。
让我们把时间推回到80年代。猜猜彼时日本年轻人们最想要的单品是什么?是川久保玲、山本耀司联手打造的时装新贵?是像Beams、Ships买手店里的精品装束?还是……
▲(BEAMS STORE)
可能不好猜,也有点难以置信。或许他们最想要的,是一条元年牛仔裤。Levi's 501、Lee 200,或者Wrangler 13mwz。
“American casual was fashion without spending money”,FullCount主理人辻田先生如是描述着自己是如何爱上法兰绒衬衫、Levi's牛仔裤的。
▲(ins: @fullcount_official)
这阵势头格外猛烈,随后不少人发现了商机。不管男人还是女人,会说英语的还是不会说英语的 —— 只要识得Levi's的皮牌上的“XX”字样,知道牛仔裤边的“赤耳”,再加上一点不算拙劣的“演技”,赶紧买张机票去美国的劳保店“淘金”吧。
囤上一箱在美国9刀一条都卖不出去的牛仔裤,运回日本,就可以走上人生巅峰……
如此环境下,孕育出像Cream Soda(Pink Dragon的前身)、Garage Paradise这样知名的买手店也不意外了。到九十年代末,整个日本已经有大约5000多家专门卖美式古着的店铺了。
▲(CREAM SODA)
知道你们会对价格更敏感些,我就用炒价来刻画一下当时对古着的热度。
一条60年代的501在1983年卖22,000円,80年代末期炒到100,000円,90年代后期,一条66501就已经要价200,000円了。
▲(ins:@fullcount_offical)
古着的采货是全球化的,即使到当今世界,元年古着的价格也是只高不低。你能够想象我在Overcomer实体店里见到裱着的37年501时,下巴都快掉了的情形了吧?
(Levi's其实没有给我广告费,我保证不再聊它了)
▲(Overcomer实体店里的元年牛仔裤 )
国内的古着圈仍属起步阶段,却与流媒体时代格格不入。年轻人们连下个月要发几双新的联名球鞋都来不及数,又怎么愿意花功夫去研究一件衣服背后的故事呢?
即使有,也被两种卖家吓跑了,一是打着古着名头卖Fake的微商,几个品牌已经成为重灾区,比如FILA, CHAMPION, TOMMY HILFIGER。这里顺带穿插一条基本的区分法则:白里透黄、Logo大大、五彩斑斓、版型松垮。
▲(via:taobao)
第二种卖家不黑心,倒有可能太良心了,把产品介绍写成论文。这是几几年从地里挖出来的绝版军裤,用的是二战限定XXXX个的五金……这类考究型宝贝文案真的不太受人欢迎。 “
我管你这是几十年代的衣服,我只在乎穿我身上合不合身、好不好看,或者,别人认不认识。”
这类卖家真是令人心疼。
除此之外,国内其实也缺少实体店、媒体的支持。得先有店,有好货,接着有杂志或者媒体愿意引导,再谈入圈。日本买手店前文有提,也有十分专业的纸媒如《CLUTCH》、《Lightning》,而国内鲜有。没有推广的圈子注定越玩越小。
▲(via:《CLUTCH》Vol.60)
3月最火的 Air Max 97/1 设计师 Sean Wotherspoon 大家或许不陌生,他是去年Air Max Day的冠军。但他其实还有另一个身份——古着店老板。
他的古着店 ROUND TWO 藏着真正的美式狠货,从80年代的AJ飞行服连体衣,到元年Nike阿甘跑鞋,迎合了复古运动风潮。就连Travis Scoot,A妹,Rocky这个级别的大咖都总去他的店里借衣服穿。
▲(Travis Scott上身的古着AJ飞行连体服)
国内有这样的店吗?鲜有。上个月Nigel Cabourn大叔倒是来北京开了自己的直营店,噱头挺足。
只能说,复古还在蓄力起势,但是逆流而上并不容易。
▲(Nigel Cabourn在北京Loft No.6 )
服装文化和娱乐产业是离不开的。流量明星们早就被奢侈大牌赞助了,各种机场私服、杂志写真,都不用品牌官宣,马上就能被粉丝扒出品牌和售价。
对大多数毯星而言,穿古着的风险太大了,没有品牌加持后的旧式审美很容易被喷“时尚灾难”。赵立新是个例外,不过他也算不上流量明星。
▲(演员赵立新)
总的来说,就是起步难,等不到大势的时候,古着往往都是小部分人的狂欢。关于古着,我其实没有很多的想法,但是我喜欢。
我时常会想,我们现在费劲追赶的,到了后人眼中都成了旧,那为什么不直接追旧呢?
▲(ins:@easyandhandsome)
用李璨琛的话做结:“十年前興闊,十年後興窄。現在又興闊,玩來玩去就是這樣啦,只不過加加減減改一點,人們便說‘好有型啊!"
装备购买直达
扫描二维码,下载 识货App