刘亦菲说,神仙姐姐的称号是因为通稿发多了

刘亦菲说,神仙姐姐的称号是因为通稿发多了

gogoboi 内地女星 2021-11-22 23:26:25 864
上周宇博连续看了好几场红毯，不仅作出了一些点评，也给大家留下了一个灵魂拷问：那些连续扑街的公主和仙女们，还有的救吗？


有。要想在一众花红柳绿的女明星里脱颖而出，我发现，与其靠那些裙摆比高铁还长的大礼服裙，倒不如调转方向，穿起潇洒帅气的裤装！
 
‍

宇博以前就夸过欧阳娜娜，她的红毯思路就非常聪明。


经常会在其他女明星争奇斗艳的场合选择穿复古的高腰阔腿裤，显得比例绝佳不说，裤装的帅气感还能和她身上的少女娇俏发生微妙的化学反应。
 

潇洒里还带点满不在乎，是可爱以上的另一个段位。


迪丽热巴，明明硬件无可挑剔，但总是爱穿一些花里胡哨的公主裙。

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其实她这样的红玫瑰类型，穿潇洒的裤装会意外地合适。


因为她本来就是标准的浓颜系美人，穿的衣服和妆容如果也都走色彩浓烈的路线，就很容易太过艳丽。


相反，她每次只要妆容清淡点，穿得潇洒简洁一些，反而更时髦。


像连着看了她GQ和Elle活动的两条大裙子后，再看她中间参加LV 2022春夏女装上海大秀穿的这身像王子一样的裤装，是不是会觉得，哎？眼前一亮。
 

摆脱了啰嗦的大裙摆和吉祥富贵的印花，气质完全变得让人想喊一声“老公”。


长相和打扮反着来更时髦的，还有刘亦菲。虽然长成刘亦菲这样，披个麻袋都好看，但好看也分等级。


刘亦菲以前走红毯的时候，绝大多数情况都是穿裙装。


虽然也是仙女下凡，但宇博总觉得这些温婉的裙子包裹不住她性格里坚硬的部分，反而穿裤装能展现出她的“天仙攻”气场。


她本人的性格，其实并不像她的外号“神仙姐姐”一样，早年接受采访时，记者的问题如果不怀好意，她都会一脸云淡风轻地把对方怼得哑口无言。


就连对于大家都喊她“神仙姐姐”这件事，她都说可能是因为通稿发太多了…… 



所以每次她只要穿起裤装，柔美和硬朗都能在她的身上完美统一。


像这次在LV 2022春夏女装上海大秀穿的这身西装+皮裤也是，既没有丢掉自己的优势又非常飒，还没有一丝油腻。


说起来，LV这场大秀的女明星阵容，完全不输上周任何一场时尚盛典。光是影后，就集齐了刘嘉玲、章子怡、舒淇、周冬雨四位……


宇博也去了，其实LV 2022春夏系列今年10月在巴黎发布时，我就已经写过一次，


当时光是看图就很震撼了，但是万万没有想到这次在上海现场再次看到，这种震撼居然还能再强十倍……


整个秀场里高高低低、错落有致地挂满了1200盏从全国各地运来的枝形水晶吊灯，简直像是只有在梦里才会出现的超现实场景，比10月在卢浮宫那一场更加富丽堂皇……


这个水晶灯幻境美得我都有点眩晕，甚至想偷几盏灯回家（玩笑。


我在现场完完全全被LV的大手笔震撼住了，不愧是近十多年来LV在国内举办的规模最盛大的活动之一，这真是宇宙大牌才会有的排场。


秀本身也很有诚意，除了直接沿用巴黎秀场的43套造型之外，还有19套专门为上海大秀设计的全新造型。像这些锁链图案的单品全部都是在上海第一次亮相的。
 

水晶灯折射出的暧昧暖光下，模特们穿着年代不明的华服在我身边高速穿梭，耳边是气势宏大的管风琴声，真的有一瞬间恍惚觉得自己是误闯了吸血鬼的华丽舞会。
 

而且，对宇博来说最惊喜的是，在秀上还听到了LV女装艺术总监Nicolas Ghesquière（尼古拉·盖斯奇埃尔）的声音！他用一口法语口音浓重的英文和现场的来宾打招呼，希望大家享受他带来的这场大秀。
 

宇博喜欢的设计师有很多，觉得有才华的也不少，但是真正称得上“崇拜”的设计师，可能在当代，只有Nicolas Ghesquière一个。就连Tom Ford也说过，Nicolas Ghesquière是他最喜欢的当代设计师，没有之一。
 

在各大时装屋的创意总监里，Nicolas Ghesquière是一个特别的存在。很多设计师都想把自己打造成大IP（你看连Karl Lagerfeld的宠物猫都成了时尚偶像），或是努力经营社交媒体，和明星们称兄道弟。


但Nicolas Ghesquière却一直行事非常低调。他的设计，几乎是我们了解他唯一的窗口。
 

这也让大家对他更加好奇，这个没有接受过一天正统服装学院教育的“野路子”是如何一步一步成为LV女装艺术总监的？





大设计师也当过咖啡小弟？


Nicolas Ghesquière来自法国的一个偏远小城市，但他从12岁开始就展露出设计的才华。


他最大的消遣就是在纸上画画，有时设计衣服，有时设计汽车，有一次还把奶奶家里的水晶灯吊坠改装成了入时的耳环。（不知道这次秀场的水晶灯布置，和Nicolas的水晶灯耳环有没有关系？）
 
（Louis Vuitton FW 2014）

18岁的时候，尽管父母极力反对，他还是拒绝了艺术院校的录取，一个人单枪匹马地杀到巴黎，成为了设计师Jean Paul Gaultier（让·保罗·高提耶）的一名小助理。
 

当时的Nicolas干得最多的活儿不是设计，而是跑腿买咖啡和无休无止的复印打印，但这却是他第一次有机会接触到真实的时装行业。亲眼见证一个完整的系列从无到有的诞生，这可能是比学历更加重要的体验。


Jean Paul Gaultier每次创作新系列的时候都会先描述出自己想要的感觉，他的灵感来源乍听之下会让人倒吸一口冷气：东一点民族元素，西一点宗教元素，看上去毫无章法可言……


但最后他总有办法把这些零散的灵感全部都烩制成自己全新的创作，而且最厉害的是：毫无生搬硬凑的痕迹。


这种魔法般的融合手法也深深地影响了Nicolas Ghesquière，为他之后的设计奠定了理念上的基础。
 




6个月的临时工逆袭成15年的设计总监

 
1995年，Nicolas Ghesquière加入了Balenciaga成为了一名设计师，但当时的他只能被分配设计一些不受重视的产品支线。


那时的Balenciaga也不像现在一样有讨论度，暮气沉沉，毫无新意，大家只把它当作一艘逐渐沉没的巨船。
 

两年过后，Balenciaga提出雇佣Nicolas Ghesquière作为它们的“临时工”设计总监，任期6个月，在他们找到更加出名的设计师人选之后Nicolas就会立马被替换掉。


Nicolas对这样的安排也没有什么异议，对一个25岁的年轻人来说，能当上设计总监，就算是临时的，也已经是中了头等彩票。
 

可是没有想到，这个初出茅庐的年轻人，居然完全地翻转了人们对Balenciaga的印象。他仅仅花了三年，就逆转了Balenciaga的颓势，销售额直接翻番。
 
（Balenciaga Fall 2001）

尤其是在获准研究创始人Cristóbal Balenciaga的时装档案之后，他更是像打通了任督二脉，各种充满建筑感的廓形成为了他最鲜明的个人标识之一。而当时约定好的6个月的合同也就一路延长，变成了15年。
 

自此之后，各大时装品牌才有了提携无名新人的可能，如果不是当年Nicolas Ghesquière这场无名之辈的逆袭，那我们可能也就见不到Phoebe Philo掌管Celine, Alessandro Michele引领Gucci了。
 




LV设计总监的位置是饭桌上得来的？

 
2013年，Nicolas Ghesquière接替Marc Jacobs，成为了Louis Vuitton的女装创意总监。这个时装行业金字塔尖的职位，对任何人来说都不简单。
 
（Louis Vuitton Resort 2022）

Nicolas Ghesquière曾经开玩笑说，自己之所以能得到LV设计总监的位置，估计是和饭桌上的一句话有关。他在和LVMH集团总裁Bernard Arnault（贝尔纳·阿尔诺）吃饭的时候，提出了一个设想：如果能把LV最经典的旅行硬箱变成一个可以随身携带的包袋应该会很有意思。


Bernard Arnault当下就对这个想法赞不绝口，这个随口一提的构想现在成为了LV最受欢迎的包款之一：Petite Malle。
 

其实这个小小的硬箱包背后折射出的是Nicolas Ghesquière对LV的理解：实用性、奢华感，以及一点跳脱常规的大胆创意。
 

Petite Malle也因此成为了Nicolas的幸运之包，每一季里他都会推出几款有意思的变体，有时候是用特殊材质，有时候是用特殊配色。


在2022春夏系列里，他还把包体变长了，上面点缀着Art Deco风格的华丽钻饰，实物在灯光下非常闪，我已经能想象女明星们拿着它走红毯会有多贵气了……
 




穿越剧都该找他当男主

 
我知道，可能很多人都觉得 Nicolas的设计比数学还难懂。


他之所以在时装圈人士，比如我的心里，拥有无可替代的地位，原因在于：他最大的个人标志不是一种单一的廓形或手法，而是一种理念，我把它称之为：时间的无序性。


听着是不是有科幻小说内味儿了？其实翻译下，就是Nicolas喜欢结合不同时代的设计特色，展现和而不同的风貌。


一旦你理解这个理念之后，就会明白为什么Nicolas Ghesquière是我们这个年代最伟大的设计师之一。


Nicolas Ghesquière在2022春夏秀后接受采访的时候说，他设计这个系列的时候，心里想象的是一个在时代之间自由穿梭的吸血鬼，各个时代的风格都可以拿来借鉴，但整体却仍然留有一种过去的印记。
 

所以我们才会看见20年代精致奢华的钉珠裙和90年代自由洒脱的牛仔裤平分秋色，



19世纪的古典裙撑和杀气腾腾的露趾罗马斗士靴分庭抗礼。

穿利落军绿半裙的模特胸口却是古典的拉夫领，


走起路来，领子上的黑色蕾丝微微颤动，像受了惊的蝴蝶。
 

Nicolas寻找灵感的方式不是一趟去往过去或是未来的单程旅行，他是更像是只要打一个响指就可以在年代与年代之间轻盈跳跃。
 

把他的任何一件作品拿出来，都没有办法清晰地指出这是照搬哪个年代的，因为他做的事情是把各个时代的元素打散之后再重新熔铸成自己的风格。
 

极简主义的单品要做到timeless（经典）是相对来说比较容易的，因为一件简单的白衬衫放到哪个年代都不突兀。但像Nicolas这样，让这么细节丰富的单品都变得年代模糊，亦古亦今，这才是他展现功力的地方。





穿他设计的衣服，有血有肉

 
这次看秀的时候，宇博有一个感受，秀场上的每一个模特都走着六亲不认的步伐，走路自带十级台风，很久没见到过模特走这么快的秀了。
 

后来看了秀场模特们发的小红书，


才知道原来这是后台秀导给所有模特的指示：“凶、脸臭、能走多快走多快”。
 
（图片来源：小红书@CH-XIN）

不过这确实也很符合Nicolas Ghesquière心中的女性形象，他设计的衣服从来都不是为了把女孩们变成一块诱人的水果蛋糕。他想要看到的是城市里雷厉风行的女孩，就算穿性感的衣服也会有些不讨好的率性。
 

传奇超模Stella Tennant（史蒂娜·坦娜特）就曾经说过：“我在穿Nicolas Ghesquière的衣服时，不觉得自己就是个衣服架子，我感觉有血有肉。”


Nicolas Ghesquière的设计就是有一种能给人注入力量的魔力。廓形上，Nicolas Ghesquière最喜欢做文章的地方就是肩膀。不管是80年代感的宽肩设计，
 
 
还是圆润膨胀的处理，都让模特们看上去自信满满，光芒万丈。
 

他爱用的A字廓形在这次的系列里也有。Nicolas设计的A字型连衣裙显然是受到了60年代Space Age风格的影响，他不会过度强调腰线，而且线条都非常干净精确，像是星际女战士的战斗服。
 

当然整个系列里最引人注意的还是那几套带裙撑的华丽长裙，近距离观察实物我只有一个感受：摄！人！心！魄！
 

Nicolas Ghesquière在业内一直有着“强迫症”的名声，因为他对面料和工艺的钻研程度真的很少有别的设计师可以媲美。


而这几条华丽的裙子是Louis Vuitton工艺的极致体现，看了实物才知道，裙撑侧面的网格居然都是用一片一片的小亮片串联成的，而旁边的串珠点缀也是有立体花纹的，细节丰富程度令人发指……
 

这两件一黑一白的斗篷，近看更是精致华丽到让人几乎都有点儿感动，


每一片雪纺的边角都经过精巧的处理，才呈现出类似羽毛的轻盈形态，整件斗篷做下来，背后到底花了多少人力物力，简直不敢想象。
 

时尚行业一直背负着肤浅和浮躁的名声，但我觉得Nicolas设计的Louis Vuitton是一切噪音当中让人安心的存在：至少还有他在认真地用时装讲好一个故事、传递一个理念、造一场梦。
 


文字：Tnt
编辑：小璐
图片：Vivi
部分图片来自网络，文字原创
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黑发黑眼不黑面、毒嘴毒舌不毒心；用专业辨认明星着装，用灵魂批判糟糕品位。

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