2018年的秋冬时装周已经结束了，这次能引起吃瓜群众们强势围观都得益于本次轰轰烈烈的天朝明星看秀队伍。

今天我们带你好好回顾一下这次大秀，感受本次秋冬时装周中的惊喜与灾难。

Tom Ford

脱离纽约时装周日程许久的Tom Ford在本季再次回归，带来的依旧是Tom Ford式女郎。

利落、性感、绝无多余的剪裁，低胸的设计带给众人的并不只有诱惑，强势依旧是秀场上的绝对主角

豹纹、贴身长裤、发带、夸张的耳饰，Tom Ford对于心中的Muse已描述的足够清晰。

Jason Wu

离开Hugo Boss的Jason Wu将全力聚焦于他的同名品牌，但就本季系列而言，他做的远远不够。

系列中有着几条精致的裙装，而一套墨绿色的套装则是系列最佳，但这些服装却烙着浓重的商业化标签。

商业化是一个双性词，一方面它代表着系列受到大众的欢迎，但另一方面，它也代表着在艺术领域的匮乏。

在Jason Wu身上，这两种特性都很明显，他需要更聚焦，他的系列缺少一种共同的指向，这或许也是他迟迟无法更近一步的原因。

Bottega Veneta

因开设门店宣传的需要，本季Bottega Veneta由米兰来至纽约。

吴磊探店

Tomas Maier在本季创造出一种混合了New Yorker审美的意大利式时尚，它兼具意大利人的优雅，又具纽约人的外向舒适，

丝质面料的睡衣，贴身性感的紧身裙，天鹅绒、薄纱，丰富的造型显示了Tomas Maier对于美国市场的野心。

Alexander Wang

依旧是时髦的运动风，作为告别纽约时装周的最后一场秀，Alexander在本季选用了大批亚模。

拉链、墨镜、发夹，三件不起眼的配饰成了本季秀场上的绝对主角

皮质、运动、毛料的运用，使得本场秀看点颇多，也因此，成就了几年来最特别的一次秀。

Coach 1941

按着预设基调走下去的Coach 1941，风格依旧很Coach。

本季色彩运用丰富大胆，但款式上却并无太大创新，隐约间依稀看到众多他品牌的身影，但也因是coach，我们也不会对其要求更多。

Calvin Klein

多个Look中出现的橙色横条表明这是一个从消防员制服汲取的灵感，但就女装部分而言，Raf掌管的Calvin Klein形象是分裂的，硬挺的独立女性，一贯的中性Look。

而惊喜来自于礼服的部分大大增加、针织衫及针织头套的出现则算意外惊喜，柔美的裙装搭配引人注目的头套，巨大廓形的外套将肃杀之气提升多个level。

如今的Calvin Klein by Raf Simon已取代Mrac Jacobs成为纽约时装周的压轴，但他适合Calvin Klein吗，我的答案是否定的，从Jil Sander, Christian dior ,再到Calvin Klein，他始终在流浪。

Gucci

Gucci秀场上的精彩多多，怀抱头颅的少女，恶趣味十足的脸基尼，长了第三只眼的男男女女

而与洋基队的合作款则是另一个亮点，不断出现的“NY”有趣又别具一格。

但对于Gucci而言，单纯讨论设计或许显得没那么必要，她就像《哈利波特》里的有求必应屋，古与今，东与西，男与女，甚至于地球与外星她都能接纳并很好的消化

并在她的调教下和谐并存，主之以服装，辅之以配饰，全方位展示着Alessandro Michele的异想世界。最令人欣慰的一点是，Gucci本季成衣实穿性终于增加了不少！

Prada

“为了那些做好准备进行抵制的女性”。

这是一个建立在“对立”之上的系列：极端的力量，极端的女性特质，女性拥有在夜晚的自由，超级性感，但不会被人打扰。

由此，Miuccia Prada再次采用了对其具有特别意义的尼龙面料，但此次的尼龙不再是只有黑，荧光色的尼龙面料令身材姣好的女性在黑夜里引人注目。

针织、花呢等材质的抹胸裙，PVC材质制成的流苏上衣，还有薄纱上散发出刺绣装饰将女性的魅力无限放大

这是一群无惧于现状的女性，她们独立，她们自主，她们具有自己的独立想法，她们是自己的艺术家，这是Prada，一个由Miuccia Prada主导下的艺术品。

Moschino

当第一个look的出场时，各式Jacqueline Kennedy鱼贯而出，黑白亚裔Jacqueline，乃至红蓝绿皮肤的Jacqueline出现在眼前时，我只有这么一个想法：设计不够创意凑？

前几季暂且可以用该法蒙混过关，但本季却实实在在混不过去，就该系列而言，不仅设计拙劣的令人发指，系列中混合了自家品牌的丑印花连衣裙，tmall同款韩风套装，实在令人无从赏析。

Versace

多年前看过一句描述Versace的语句——直来直去的性感，这是深植于品牌的DNA，即便包裹头巾，目戴墨镜，但Versace女郎的性感依旧难以掩盖。

对于Donatella Versace而言，经历了上一季里程碑般对于兄长的致敬，如今的Donatella Versace要如何演绎她自己的Versace？

于是，苏格兰格纹军队、非洲几何图案成为了她的设计载体，通过色彩与垂坠，他们焕发出新的魅力，这些衣着光鲜的女人们邀请你加入她们，与她们一齐展示着自我的魅力。

Giorgio Armani

姜还是老的辣用在Giorgio Armani的身上绝错不了。

无论高定还是成衣，Giorgio Armani一直是优质的代表，在他的设计款之中你仿佛能感觉到他取之不尽的创意令人叹为观止。

在本季中，Armani通过多种面料的碰撞构建了一个Armani大世界，绚丽的民族风与清冷的形象共处一个系列，映射出当下“鱼龙混杂”的大时代背景，又以精雅致美的格调展示去糟粕、取精华的融合之势。

Saint Laurent

本季的Saint Laurent依旧是“超短”系列，超短裙，超短裤，皮革作为绝对的主角，与及其夸张的深V一同传递着Anthony Vaccarello对于Saint Laurent冷艳与性感的定位。

色彩则分为两极，一为Anthony Vaccarello最爱的黑，用黑色诉说着对于Saint Laurent的情话

另一则是绚烂的红黄蓝，星星点点间展示着歌舞升平的80年代风情。

Anthony Vaccarello手中的Saint Laurent是如此的性感与高傲，她是独立而个性的巴黎女郎，她从不在意别人对她的评判，她就是她自己，live for herself。

Nina Ricci

异军突起的Nina Ricci，内衣外穿，军装元素大衣，宽大袖摆，皮草，紧身裙，设计师通过以上元素构建出一个完整的Nina Ricci形象

她强势，柔美，性感，清冷，可以独行于夜色，也可以挥摆衣袖唱一首生命的赞歌。

Maison Margiela

还没从Maison margiela优质的高定作品带来的震撼中清醒，John Galiano又带来新的成衣系列，虽然称之为成衣，但实际上将其称之为灵感展示更加合适，巨大廓形外套与PVC材质是秀场上的绝对主角，各位模特回归职业的本身——人体衣架，展示着设计师的奇思。

说实话，并不太喜欢这一季的Maison margiela，原来的MMM已经足够艺术化了，而 John Galiano进驻后的MM不仅需要保留品牌原有的结构主义核心，也需考虑到设计师的想法，在两种尖锐思潮的碰撞下，也产生先前的绝佳成果，但也存在本季的遗憾，同时，John Galiano在MM无法充分做自己，MM也失去了一部分自我内涵，何不进行一个调整呢？

Chole

品牌为了市场竞争不断的更新原有印象，Gucci如是，Chloe亦是如是。

新任总监Natacha Ramsay-Levi在Chloe的第二个系列里就为曾经柔软的仙女注入了刚毅的DNA，却意外唤醒了Chloe尘封许久的马术血统，

该系列通过宽松的骑马裤、绣花衬衫的装束细节，酷劲十足的配饰展示着她心中的Chloe印象，是一个表达明确的系列。

但同时也存在一个问题，在当前同质化越加严重的情况下，惯于展现女性坚强、独立的形象的品牌们是否在限制自己的竞争空间，而原有的柔美形象的部分则成了真空地带？这是设计师应该思考的

Hermes

如今的Hermes只能是优雅的皮具品牌，在逐渐脱离开两任具有影响力的设计师的影响，它失去了自己的魅力，中规中矩，不是不好，只是令它失去了与其他品牌竞争的机会。

在本季Hermes依旧是皮革与羊绒的天下，保暖、低调，有钱的贵妇会很爱她，时装精们或许会考究它的细节，但对于大众而言，它确实很陌生。

Elie Saab

如今的Elie Saab在不断地入世，它依旧是仙女，但这个仙女在逐渐坚挺，她开始变得有自己想法，不只是美丽的花瓶。

冷酷、凌厉这些煞气十足的词语开始出现在它的身上，它在撕开别人给它定义的乖乖女标签，她决心做自己的女爵。

Christian Dior

我实在不想讨论本季的Christian Dior，如今的它有种江郎才尽的感觉，憔悴又带有凌乱感。

全无先前的John Jaliano时期的天马行空，也无Raf Simon时期的清冷高贵，甚至和差评不断的Dior团队设计相比，也是差了多个等级。

可以说在John Galiano之后，Dior始终无法找到适合自己的定位，因此，当水准不佳的设计师便会寻找一个可以利用的主题，女权主义便是。

Maria Grazia Chiuri已经玩了多季女权的把戏，但到了本季，或者说上季就已经全盘破产，设计最重要的几个部分为廓形、色彩、面料、印花，John通过典型的中式配色、样式表现东方印象，但何通过这些表达一个女权这么一个较为宽泛的主题呢？

Maria Grazia Chiur仅能通过衣服上的口号传递思想，甚至不能做到形，更别说神了。

Balenciaga

很喜欢与很厌恶的集合，几套贴身的设计令人赞叹Demna Gvasalia的奇思妙想，但大秀最后的几套堆叠look则充分暴露了他的恶趣味，此外，分散展示的几套裙装以及对于对于腰线的设计相信能在下一季引领新一波的街头潮流。

因此，对于Balenciaga来说，一分为二的分析比较好，但销量对他的评价是一致的，无论美丑，Balenciaga已经成为了一个展现自我以及（炫富）的工具。

Valentino

逐渐脱离于Maria Grazia Chiuri的影响，如今的Valentino在Pierpaolo Piccioli的带领下越来越“理性”，与双人组时期相比，Valentino正走向了另一个方向。

源于Pierpaolo Piccioli对于Valentino女子的不同构想，他放弃了原有的身穿罗马、北非、希腊风格的柔美女子，也舍弃了是蕾丝、纱裙、珠绣掩盖下的脆弱，他重新定义她们为昂首挺胸、充满力量的女性。

在本季中利用垂坠的面料，褶裥形成的抽象花朵等意向包裹他对于他对于美学的理解，他是理性的，但他也具有感性的浪漫，同样他倡导女性力量，但显然，他比老搭档Maria Grazia Chiuri来的高级得多。

Givenchy

对了！本季巴黎时装周最大的惊喜来自于回归轨道的Givenchy。Clare Waight Keller在经历第一季的不适之后马上在本季调整法状态，并成功找寻到了Givenchy by Clare Waight Keller的基因属性。

从开场的皮草大衣，到对皮革的多重运用：皮质套装、皮衣与西装外套的搭配，多件利落的裙装、裤装充斥着这个系列

其中穿插的几条流苏裙则这个系列增加了不少柔软，最令人兴奋的是最后三条金属质感的百褶裙，将Givenchy重新添加了一种别样美学。

Chanel

回光返照？

不知是不是Karl Lagerfeld已经意识到自己设计生涯即将终结，于是决定在最后的一段掌管Chanel的时光里收心，设计水准重新上线，也因此这季Chanel意外的好看

粗花呢作为主要面料贯穿整场大秀，而幽静森林的秀场设计，与欧式古典风格的服装搭配的极为协调

Chanel再次成为了优雅的代名词，名媛淑女当仁不让的兜底性选择。

Miu Miu

MIU MIU是Miuccia Prada少女心掌控下的异域王国，不同于Prada代表的严肃时装艺术，MIU MIU更像是玩时装或将其称之为设计新思路试验。

而本季的MIU MIU女孩是叛逆少女，模特鲜艳的长发梳成了Amy Winehouse式的巨大蜂窝发型

脚上虽然穿着乖乖的白袜却搭配各种巨大廓形的外套，千鸟格、格纹等以往优雅的象征，却在女孩们的戏谑眼神、狂妄姿态中尽毁，俨然一副恶女形象。

Louis Vuitton

变娘的Louis Vuitton。

谢天谢地，终于看到Louis Vuitton的秀场上出现常规的裙装以及正常样式的高跟鞋了，在玩了多季的钢铁女汉之后，Nicolas Ghesquière终于将本季的Louis Vuitton变得柔软，但同时也变的很无趣。

此外，Rodrian发现，逐渐江郎才尽的设计师总爱为自己的系列找寻所谓的灵感，比如Maria Grazia Chiuri，再比如Nicolas Ghesquière，但颓势无法逆转，他们的设计作品依旧无法具有灵气。

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文章转载自 偽時尚 

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