FENTY Creeper ，我们的天后 Rihanna 就是凭借这一系列鞋款，不仅让自己的 FENTY PUMA by Rihanna 系列逐渐在时尚圈站稳脚跟，去年更斩获了《Footwear News》“最佳球鞋”的称号，击败了 Kanye 的…嗯，你懂（当然，相信它能给每个穿的人额外带来几公分 “身高” 也是能畅销的重要原因之一…）。
不过最厉害的，还是让这种大家印象里有点 “非主流” 的松糕鞋能够“彻底洗白”。你知道的，对于这类鞋底，大家的印象普遍都是…
（图片来源：Tokyo Fashion）
来自里原宿的蜜汁街拍。如果你曾经翻开过那些知名的日本街拍杂志，上面这类妹子你肯定是见过的，然而频频曝光在她们脚上的，正是 FENTY Creeper …
这种款式应该不陌生吧，你对它的印象是…？（图片来源：TUK）
背后的那双“非主流鞋款”灵感 — Brothel Creeper 。
时间往前推半个多世纪都不为过，那会儿全世界的 Cool Kids 可不像现在是以穿 Sneaker 为潮流的，而是一种名叫 Brothel Creeper 的厚底鞋，不管是外形还是名字，FENTY PUMA by Rihanna 这款 Creepers 都是以它为原型进行设计的。
虽然 Brothel Creeper 现在看来被打上了浓重的 “非主流” 标签，很可能一辈子不会出现在多数人的购物车中，但不得不说…
Brothel Creeper 可能是 “目睹” 过最多亚文化产生、发展的鞋子
它最早出现在二战北非战场士兵们的脚上，每天那么操劳当然很费鞋，应该是出于延长鞋子寿命的考量，士兵们用赤道地区盛产的橡胶为原料，给皮靴加上厚厚的橡胶底，这种做法确实省不少鞋，于是就在军队里流行起来。
随着战争结束，士兵们回到欧洲，也把这种鞋带回了家乡，紧接着就能在伦敦的夜总会、酒吧里看到穿着这种鞋子的士兵。不难理解，在外征战多年，战后出入声色场所也是人之常情，于是之前伴随士兵们征战杀敌的鞋就有了 Brothel（妓院）Creeper 这个新名字。
George Cox 早期版本的 Creeper （图片来源：George Cox）
当然，作为国家英雄的他们本身自带光环，加上身材也都不差，很容易成为民众关注的焦点，他们脚上的鞋子作为标志性的身份符号也带上了一层光环。商业嗅觉敏锐的英国制鞋品牌 George Cox 从中看到商机，开始生产并销售这种款式的鞋子，并给它命名 “The Hamilton”，第一双商业制造的 Creeper 就这样在 1949 年诞生。
“奇装异服”、喝酒跳舞、闹事撩妹成了 Teddy boys 的 “标配” （图片来源：monovisions）
到了 50 年代，战后的英国亚文化处于一触即发的状态，第一个亚文化群体——Teddy Boys 应运而生，他们由工人阶级的小年轻们构成，穿着长辈完全不理解的衣服招摇过市——爱德华七世造型的西装、衬衫搭配细领带（绳子领带）、窄腿裤并露出一截袜子，最重要的是，脚上必须来一双橡胶底 Creeper。这种源于上流阶级的打扮不仅是对真正上流阶级的挑衅，也似乎能让他们更加自信。
这种打扮，放在现在也一点不奇怪 （图片来源：Pinterest）
当然，这样一身儿下来并不便宜。和之后大部分亚文化一样，Teddy Boys 也是叛逆的代名词，他们通常都衣着 “光鲜”、成群结队出现在舞厅、酒吧，喝点小酒闹点小事都是家常便饭，用与众不同的穿着打扮和过激的行为向社会展示追求自由和渴望认同的心态。穿得与众不同没什么不对，但打架闹事、甚至跟警察对着干就不提倡了。
那时的 Teddy boy，人人都很 “猫王” （图片来源：Edwardian Teddy Boy）
时尚和音乐一直都是相伴而生的，比如现在的 Hip-Hop 音乐就带动了街头潮流的发展。Teddy boys 引领了当时的穿搭趋势，那会儿的明星也都喜欢把自己打扮成 Teddy boys 那种风格，因而也受到了年轻人的喜爱，比如猫王 Elvis Presley、Bill Haley。
著名朋克乐队 The Clash （图片来源：Genius）
俄罗斯电影《Стиляги》还原了前苏联时期 The Stilyagi 的穿着，比 Teddy boys 要花俏不少 （图片来源：google）
随着摇滚乐的发展和风靡，Rockers 群体逐渐壮大，Creepers 逐渐变成他们不骑重机时的选择（底太厚没有脚感？）；不止是英美，同为二战战胜国的前苏联也产生了一个叫做 The Stilyagi 的亚文化群体，同样以穿这种橡胶厚底鞋为潮流。
年轻的 Malcolm McLaren 也是个走在潮流最前线的人 （图片来源：Paul Gormanis）
你可能之前并没有听过 Teddy boys，也不了解他们的穿衣风格，但说起朋克，或多或少对他们穿 Creepers 还是有点印象的。说到朋克文化，不得不提到朋克教母 Vivienne Westwood 的男友 Malcolm McLaren，他被称为 “朋克教父”，情侣二人早年在伦敦著名的 “Let It Rock” 开始了自己的服装生意，店内也有卖 Teddy boys 的东西，包括 Creepers，后来这个店改名为 “SEX”。
由 McLaren 一手打造的 Sex Pistols，那会儿 Sid Vicious 还没加入（图片来源：Getty Images）
之后的故事大家就比较熟悉了，McLaren 找来经常光顾 “SEX” 的失业青年与店员组成乐队，并用店里出售的一件 T-Shirt 上的标语为这支乐队命名——Sex Pistols，在他的经营下，Sex Pistols 成了最伟大的朋克乐队之一。除了音乐，最为人所称道的就是他们在 Vivienne Westwood 打造下的时髦另类穿衣风格，不仅带火了 Creepers，直到现在，Sex Pistols 也会隔三岔五被时尚品牌们拿出来致敬一番。
随着欧美发达国家 70-80 年代亚文化的集中爆发，Creepers 被更多亚文化类型所接受，包括 Indie、Ska、New wavers、Psychobilly，以及哥特、日本视觉系等。但进入千禧年后，他们随着嘻哈音乐和街头文化的兴起而逐渐变得边缘化，90 后对 Creepers 为数不多的印象可能来自 Avril Lavigne、Rihanna、Rita Ora、Miley Cyrus 等女明星的上脚。
许多女明星都爱穿 Creeper，增高又舒服很重要（图片来源：Pinterest）
当然，Rihanna 肯定是近些年复兴了这种增高鞋的功臣，虽然现在的 Creepers 已经做了 “球鞋化”、“街头化” 的处理。
除了 PUMA，不少品牌对 Creeper 都偏爱有加
TUK 是 1890 年起源于英国，1990 年诞生于美国的朋克潮鞋品牌，以高性价比的 Creepers 著称。 （图片来源：TUK）
上面提到的 George Cox，近些年也与时装品牌进行联乘，这一系列是与 COMME des GARÇONS Homme Plus 的合作款 （图片来源：George Cox）
George Cox 还和 mastermind JAPAN 进行联乘，朋克元素与骷髅图案相得益彰 （图片来源：George Cox）
这双大家应该不陌生，来自于 Dr.Martens 与 Supreme 的联乘鞋款，你们爱的 Supreme 都出 Creepers，有什么理由不来一双？ （图片来源：Supreme）
Alexander McQueen 这种深受英伦文化影响的品牌当然少不了 Creeper 鞋款 （图片来源：Shopbop）
Saint Laurent 2014 秋冬灵感源自 Teddy boys，一系列 Creepers 也成为了当时的热门单品 （图片来源：Vogue）
Johnny Depp x Underground （图片来源：Underground）
今年，以 Creepers 出名并专注于各类 Creepers 设计的英国品牌 Underground，也迎来 30 周岁的生日，为此，它近日携手《Dazed》创始人 Jefferson Hack 展开了联乘系列，致敬上世界末英国亚文化的标志性鞋款。
Jefferson Hack （左）与友人在 Underground 合作系列 Party 上 （图片来源：Dazed）
“Creepers 对我来说是一个很好的聊天话题，我不敢相信遇到的很多人都深爱这款鞋，从纽约到南安普顿，穿着这双鞋能让他们轻松吸引众人的目光。” 在谈到为什么会与 Underground 合作一系列 Creepers 时，Hack 不吝表达自己对这款鞋的喜爱。
这一组大片取景于柏林街头和地铁，不妨感受一下当年最潮（sàng）流（bī）青年们的日常生活和穿搭：
造型对了，但少了点真实的颓废感 （图片来源：Dazed）
虽然代表着 “坏孩子”，但追求自由、时髦、个性的态度没什么毛病 （图片来源：Dazed）
虽然到今天，嘻哈文化和街头潮流早已经取代 Punks、Teddy boys 这类 “过时” 的亚文化，甚至更落得了“非主流”的外号。但作为浓缩这些亚文化的重要符号，Creeper 并不是那么简单，在成熟的时尚界里，这款鞋子早已成为了那个时代青年文化的缩影，代表着打破性别、种族以及文化隔阂，代表着自由、独立，这种强烈的文化符号不只记录了那段历史，也未尝不是穿着它的人强烈个人态度的彰显。
对比现在的 Sneaker 大行其道，为了一双鞋排队、加价，但又有多少人了解它背后的文化属性，仅仅是为了样式单纯地追随吗？
You Are What You Wear！
作者: 0033
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