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Zangzangzang ！
时装精们的2017开年头等大事件一定就是秋冬四大时装周了！打头阵的纽约时装周就在刚刚过去的2月16日完美落下帷幕。
这么说吧，自从开年后时装圈和其他圈子一样也陷入了“黑天鹅湖”中，象征突发事件的“黑天鹅”带来激进的革命和创新，在这一次的纽约时装周上表现的尤为明显。
当然了，还是有不少小白同学是丝毫不care时装周动态的。为了照顾大家的吸收能力，今天就分趋势、看点和星装三个部分简单向大家普及一下大名鼎鼎的NY时装周吧！另，不想剁手的宝宝请勿拉到最下，靴靴。
趋势
实穿
新一季的时装恰好展示了为何衣服不是戏服。——Cathy Horyn
人们现在越来越少盛装打扮自己了。Jason Wu（吴季刚）
其实与同期举办的格莱美和奥斯卡相比，时装伸展台上需要更为实际。于是纽约时装周就用实际的行动告诉我们：现在的时尚圈除了摩登，还要讲究的实用价值。于是不合身的Oversize剪裁、不日常的矜贵材质和不方便的廓形裙摆通通被大幅度削减，改造成了分分钟可以穿出门的实穿性＋功能性兼具的都市感服装。
左Michael Kors Collection
中The Row
右Lacoste
左Tory Burch 右Narciso Rodriguez
左Oscar de la Renta
中Ralph Lauren
右Prabal Gurung
中性
毕竟姑娘帅起来就很可能没男人什么事儿了不是吗？
女权主义越来越被重视的当下，时装的设计也更加硬朗中性。然而不同于以往的宽肩、廓形，2017到2018的中性化西装和大衣更倾向于合身的剪裁和设计，从而彰显出优雅率性中和的气质。
左Naeem Khan
中Victoria Beckham
右The row
左Alexander Wang
中CALVIN KLEIN
右Thom Browne
皮草
皮草绝对能为为浓郁的都市型格带来关于自然的幻想，粗旷又野性。当然穿成座山雕或者暴发户另说。
2017到2018秋冬流行趋势中，皮草将仍然是一个关键词。然而与之前年轻花哨的彩色皮草和精致优雅的细腻皮草不同，下个冬天的将流行的是极具狂野魅力的皮草设计，颜色粗旷而复古。
左Michael Kors
中Coach
右Marc Jacobs
撞色
我好色，但是好色也能给你好看。
谁说大面积的高饱和度颜色容易把自己穿成调色盘？这股“玩色”潮还真成了2017的流行趋势。各种品牌都身体力行地传授给我们，就是要全身“好色”才时髦！（怎么听起来怪怪的）
左Delpozo 中TommyHilfiger 右Phillip Lim
左Oscar de la renta 中Thom 右CALVIN KLEIN
复古
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.当回顾最经典的手笔，秀场上都是似曾相识的模样。
不得不说，这次纽约时装周的复古情怀来得更为柔和和感性。不同于直接把爸爸衣柜中的旧西服搬出来，一些点缀天鹅绒的套装和斯文素雅的格子裙更能勾起我们对于旧时光的怀念。想要更张扬一点，波普元素的嬉皮风格也仿佛把我们拉到了那个新潮和古典交汇的美国。
左Tadashi Shoji
中Jason Wu
右Tadashi Shoji
左Jeremy Scott
中Anna Sui
右Jeremy Scott
左Carolina Herrera
中Oscar de la Renta
右Brock
左Marchesa
中Altuzarra
右Tadashi Shoji
看点
即看即买
Tommy Hilfiger再次突破次元壁，延续即买即看的商业模式。这不仅意味着秀场麻豆的衣服下一秒就能属于你，还昭示着消费者未来可以直接介入生产的前景。人人都可以变设计师，想想就很激动好吧！
PP抄袭
Alexander Wang在ins上直接指控Philipp Plein抄袭他与与H&M在2014年推出合作系列时的展示概念。P.S.PP的口碑越来越差了，之前还有辱华事件和剽窃创意（曾经展示了一件与Hyein Seo在VFILES上展示过的几乎一模一样的皮草大衣）
时装Trump
Kanye为了挤进圈子可谓煞费苦心，今年和纽约时装周“撞档期”的Yeezy Season 5发布会再一次表明他要和时装圈“正面刚”的气魄。《Hollywood Reporter》形容他为“时装界的Trump”。你觉得这个描述准确吗？
极简模式
在时装周存在理由都受到质疑的这个年代，设计师需要用前所未有的方式，证明他们的目的。
Alexander Wang不设立座位，不安排采访，甚至对远赴哈林区废弃剧院的媒体及其他业内人士没有任何特别安排。
而Marc Jacobs带来一个精简到只剩骨头的发布会——布景、配乐、拍照，只有在公园大道军械库在粗糙木地板上踩着拍子闪亮登场的模特们。
时装移民
地域和东家真的不能禁锢一个设计师的发挥，从纽约时装周上我们就可以看出来。更多的是设计师们在不同地域上发挥着不同的设计风格，这也慢慢的成为当今时尚圈中并不少见的事情了。
Laura Kim与Fernando Garcia回归Osacr de la Renta的第一个系列就是2017秋冬新款，他们将Oscar de la Renta与Monse两个品牌的发布会结合一体，既在原品牌Oscar de la Renta上保留了老爷子的经典风格，还在Monse中宣扬了独立态度。
从Raf Simons入驻到CALVIN KLEIN之后一直活跃在大众的聚光灯下，不仅是我，很多人都在想这位来自比利时的艺术才子真的适合纽约这个充满摩登主义的城市吗？但当大秀结束，我们已经看见Simons真切地从巴黎走到纽约，呈现了歪果仁眼中的American dream。
对很多人来说，小马哥在巴黎的时间真的不比在纽约的时间短。徘徊在纽约和巴黎两座城市的他，在Marc Jacobs 2017秋冬系列中为我们带来了真正的时装时刻。况且他独自站在纽约，这就是最深刻的震颤。
男女共秀
其实这个现象从去年开始就已经出现了，只是在今年的纽约时装周上尤为的明显和突出。与其说是设计师传递性别模糊的概念，不如说他们变得以时装为本，而不会在区分性别对象。这能我们更专注于设计师的设计内容，难道不好吗？
Anna Sui
再谈女权
不同于像老佛爷在Chanel2015春夏大秀上一样激进高昂，2017秋冬纽约秀场上的女权思想更加低调且坚定。从模特的选择上，一些品牌不仅突破了体重身材的限制选用大码模特，Kanye的Yeezy Season 5 更是选择叙利亚难民营的姑娘当压轴模特
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